Опел Клуб България

На колегите при когото е проработило Моля да споделят какви точно диоди са ползвали и с Какво съпротивление.
Това би било най-полезно.

Здравейте, колата ми почна да спира малко по трудно и един майстор вика и дискове и накладки за смяна били, че чак тръгва да ме плаши че до януари може би ще издържат и после ако стане нещо сервиз и по скъп ремонт. Имат лек ръб дисковете..ако съм сменял само накладките щели да свирят и да се износят бързо, външните накладки били много износени вътрешните не се знае. Тук из форума гледах препоръчват АТЕ някой хора но гледахме 4 диска и накладки отиват към 700 лв някъде. Всъщност гледам и други сайтове сега и дори с измислените отстъпки по магазините за части, се намират по евтини :D Та какво бихте ме съветвали да правя със спирачките?

Виж какво, всеки диск има маркер за износване. До него е безопасно да се кара съответния диск. След това се сменя. Ако няма маркер се мери останалата дебелина и се сравнява с допустимото износване, което дава производителя. "Лек ръб" за едни е милиметър, за други е три милиметра, така че по това описание аз не мога да взема отношение за това дали дисковете са ти за смяна. Но не виждам проблем да си смениш накладките без дисковете, ако те не са за смяна- все пак нормалните хора така правим. А за последните десетина години не са ми свирели или скърцали спирачките;-) Сега на Пижо съм отново с Текстар и стари дискове. Мога да повозя тоя "скърцащия" майстор да се ослушва за неговото скърцане. И накладките ако са ате е добре, по- надолу не слизай.
И още нещо. Напоследък при смяна на дискове на инсигнии често се случва новите дискове да се изкривят. Явно качеството на продаваните не е особено високо. Така че бих те посъветвал да си караш с твойте дискове докато се износят до предписаното и чак тогава да ги сменяш. Естествено ако вече не са износени до там.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 ноември 2017 - 20:51

Общо взето май само накладките ще сменя. Почти са се свършили. Качвам 3 снимки ако може да се разбере степента на износване на дисковете :D съмнява ме но нека видим. Неравности и пукнатини няма. Какви размери са ни дисковите спирачки? има 3 разновидности за 2 литра дизел 160 коня автомат.







Мнението беше редактирано от devailo: 25 ноември 2017 - 14:38

Предните дискове са три размера, задните - два. Ако слагаш 16ки джанти - значи си с най малките дискове отпред, ако не влизат 16ки - значи си с 321мм дискове, третия размер отпред и по големите отзад са за OPC.

http://www.opelclub....1
Виж тук, колега...

Значи задните са по малки и не са вентилирани, значи 292 мм, а предните са бая по големи но в сайта с вин проверката ми дава FOR USE WITH 16" BRAKE SYSTEM въпреки че е фабрично с 19 цолови джанти. Зимата си слагма 17 цолови джанти без проблем.

със сигурност предните дискове са доста по големи от задните. Кой знае първия германски собственик какво е сменял..иначе и предните не са вентилирани.
Мнението беше редактирано от devailo: 25 ноември 2017 - 18:48

Гледам че си от София!В Дружба 2 по пътя за Практикер е магазина на Владо (човек който мн. Юразбира и досега не ме е подвеждал 10г.)по вин ще ти продаде рравилните накладки.Аз сложих Ате отрред и отзад дисковете ми имат ръб ама не ги смених и колата си спира добре (автоматик)Ако не интересува тел. на Владо може на л.с.

Точно на снимките ти се вижда маркера за износване. Това е една фрезована част по периферията на диска, която не излиза от двете страни, а попада между двете работни повърхности на диска. Идеята на тоя маркер е дисковете да се карат докато ръба на диска се изравни с ръба на фрезованата част.
И по снимките ми се вижда, че има още каране в тия дискове като гледам маркера. Сменяй накладките с Ате и си свиркай. А ако намериш Текстар според мен ще е по- добре. Но по- долу от тия двете не слизай, без значение какво ти се обяснява.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 25 ноември 2017 - 20:57

17" спирачна система е екстра, 19ките са отделна екстра. Така че е нормално да имаш само едното или другото. Моята в поръчвана със 17" дискове и 18ки джанти

 BOz, на 29 септември 2017 - 10:19, каза:

Доста се позабавих в отговора на въпросите, но главно поради факта, че имаше твърде много неизвестни за установяване.

Първоначално на "бутане" на ръка маркучите за установяване кога отваря термостата се оказа пълна греда - данните бяха все различни. Тук загубих много време.
Тествах в всякакви различни и еднакви условия /добре, че зимата е напълно идентична като темп./ и резултатите абсолютно различни, което ме наведе на мисълта, че греша драстично още на изходна точка, а именно, че не познавам работата на детайла/кутията.
Направих си среща с един от не безизвествият майстор на Автомати в Русенко от който излезе зайчето:

Айсин-а започва да "тласка" масло към кулера само и единствено когато хидротрансформатора е заключил - т.е. само когато кутията е на 6-та. В другите режими според майстора кутията не праща масло към охладителя, което като цяло си има своето обяснение, но е странно.
В практически условия пробвах тази теория и като, че ли е вярна. При продължително шофиране и достигнала вече макс темп. /за това ще обърна спец. внимание/ примерно 70 гр. след като започна продължително спускане на баир и поставя лоста в положение "N" температурата на автомата започва да се повишава, а при положение "D" на 6-та предавка започва да спада .

Другият въпрос обсъден със специалиста по автомати бе дали ПО-НИСКА температура от общо приетата "работна температура" от 80 гр. би навредила на Асин-а. Отговора бе - НЕ.
Което за съжаление остава НЕ потвърдено и проверено поне на този етап .

Към днешна дата и външни температури от 0 - 6 гр. Автомата поддържа работна температура от 65 гр.
Промяна в работата на двигател, кутия, разход и поведение като цяло на автомобила НЯМА.

Единственото притеснение, което остава е съмнението в резултата при продължителна експлоатация какъв може да е резултата от ниската температура на хидравличното масло към детайлите в кутията?
В сферата на шегата "като стар Газ-каджия мога да кажа, че ниската температура води до по добра смазителна способност и по-добри характеристики особено при хидравликите". Или поне се надявам.

ПП. Е разбира се съм се подсигурил поне като идея. Търся да закупя два броя трипътни разпределителни кранове с идеята зимата да затварям потока на флуида към големият/допълнителният кулер и да пуска същият към оригинално вграденият във водният радиатор.

Поздрави.
Надявам се да съм бил полезен.

Благодаря за мнението и труда, който си направил!

Но с едно на 100% не съм съгласен, а именно, че заключва торка само на 6-та. Това е глупаво и мнение на човек, който е спрял развитието на знанията си още през 90-те години.
На диагностика може много добре да се види кога заключва, а и на усещане.
След като загрее кутията, торка заключва на 2-ра на точно 20км/ч.
Сам може да се убедиш в това. Погледни си оборотомера когато тръгваш от място. Тръгни с относително лека "сила" и наблюдавай оборотомера.
Точно на 12км/ч кутията превключва на 2-ра скорост. И точно когато подминеш 20км/ч ще усетиш един лек тласък, подобно на превключване на скорост и точно това е момента на заключване на торка.
И втори експеримент за да провериш дали торка е заключен - включи да кажем 3-та скорост в ръчен режим. И карай с 2к оборота с постоянна скорост. Натисни педала рязко до долу и ако колата вдигне оборотите рязко, то торка отново не е заключил. Ако е заключил, то ще усещаш колата като такава с ръчни скорости (оборотите и скоростта за "заключени" едни за други). Единствено торка стои отключен при тръгване от място до 3-та скорост при 100% педал на газта. И на 3-та го заключва пак. Обяснението - торка освен като съединител случи и като умножител на въртящия момент.

Потвърждавам напълно описаните симптоми при визираните ситуации и си напълно прав за заключването на торка, НО въпросителната е дали не тласка масло при заключен само на 6-та?
Тва ми каза човека.
Освен да мъча да я вкарам в обороти на 3-та когато е заключил и в реално време да следя температурата какво се случва?

Какво мислиш относно работната 65 гр. температура - вреди или не на Айсина?
Това е главният въпрос.

А бе вредна чак не бих казал. Просто не е оптимална за мен, но не мисля, че е вредна.
Няма как механично само на 6-та да прекарва маслото през охладителя. Това едно.
Сам може да си отговориш на друг въпрос защо няма и логика да заключва само на 6-та.
Какво правим ако съм с ремарке (каравана), което е позволено да дърпам, изкачвам някоя планина с 80, демек максимум 5-та предавка и през това време да нямам охлаждане на кутията, а навън е 40 градуса? Нали не допускаш, че конструкторите са били толкова наивни, че да допуснат такава грешка?

Напълно си прав - осъзнавам го, но човека е с повече от добро ренюме и е един от много малкото, който наистина си разбира от занаята.

От къде да си купя 8 мм трипътни разпределителни кранове за да свържа оригиналната със допълнителната охладителна система?

Здравейте,
Докато си играх с ОПКОМ-а и видях, че DPF soot accumulation ми е на 78%.
Покарах известно време на 2500-3000rpm нищо не се случи. Дори се качи на 79%.
Видях, че има Force Regeneration
Но като отворих се вижда ето това. Като натисна Start Activation започват да се повишават оборотите до 2к и след 10-15сек се връщат на 900 и всичко приключва.
Някой има ли идея какво се случва?
Поздрави!

Реално стартираш принудителна Регенерация на ДПФ-а, НО явно нещо се обърква не я довършва /или ти не я довършваш/, което е до толкова притеснително до колкото регенерацията не би се изпълнила напълно автоматично когато я прави колата.

Здравейте,

От скоро се оглеждам за Инсигния 2.0/160кс. Дизел.
Бих желал да попитам има ли някаква икона, която показва дали колата наиситна е с AFL(понеже много от дилърите си пишат както им дойде, има няма) и каква е разликата между навигация с джойстик и без.
Има ли голяма разлика във функциите им?

Предварително Ви благодаря за отговорите!

 Петър Тодоров, на 27 януари 2018 - 18:18, каза:

Най-лесно по пръскалките за фарове. Защото АФЛ=ксенон, който има пръскалки, за да се чисти. Защо:
1. Преди фейслифт-а през 2013-та, само тези с АФЛ са с лупи на фаровете. Останалите са рефлекторни.
2. С фейса всички стават с лупи и на снимки визуално може да се объркаш.
За това на снимки просто гледай дали има пръскалки за фаровете, върху бронята.

Аз лично не съм виждал навигация без джойстик. На тези преди фейслифта е джойстик/врътка, а не тези след, като пад на лаптоп.

Освен това, тези с AFL имат три сензора на челното стъкло (в основата на огледалото), тези с рефлекторни фарове - само два.
Навигация, за предпочитане е такава, на която картите и са на SD-card - ъпдейтва се по лесно, в e-bay има sd карти за 60лв...

След като при два вида лед крушки на задния номер ми даваше грешки ( всички бяха от тези без грешки ), си поръчах от Китай за десетина долара май някъде беше такова - https://www.bestauto...irab-corsad.jpg .
Днес ги сложих по обед, на контакт не дава грешка, като запаля дава. Завъртях им едно по едно свръзките и спря да дава грешка.
Обаче вечерта като дам на контакт, нали фаровете светват, като запаля за около секунда светва грешка за заден номер и сама изгасва. Забелязал съм, че при палене логично фаровете намалят светлината си. Верно, не е като преди ръчно да махам грешката, но ме дразни :)
Иначе свети много хубаво, особено при опцията да светват фаровете при отключване или при отваряне на багажника от дистанционното. Ще пробвам още няколко дни и пак ще ги завъртя и ако пак не става, се отказвам от ъпдейтване с какъвто и да е лед.
Мнението беше редактирано от nikiboy: 01 февруари 2018 - 19:42