Опел Клуб България

Здравейте,
Изчетох доста форуми относно моя проблем включително и тук, но не достигнах до никакво решение.
Притежавам Opel Zafira 2.0 DTI 2004 год. автоматик (Y20DTH). Имам проблем (предполагам) с EGR клапана (електрически) - WAHLER, на който е направен байпас на антифриза, понеже изходящата му тръбичка е счупена, тоест през него не циркулира антифриза. По време на път над 2000 оборота, над 100 км/ч след определено време, светва аварийната лампа и вкарва колата в авариен режим, не мога да вдигна над 100 км/ч и не повече от 2200 оборота. Налага ми се да спирам, след като светне аварийния режим, гася двигателя, чакам, после отново тръгвам нормално, след определено време каране пак светва лампата и така до безкрай. На баири ми е цяла мъка, защото не смея да вдигна оборотите над 2000... :( Максималният ми пробег без да спирам е 70-80 км., с 85-90, с не повече от 2000 оборота по равна магистрала. Когато вдигна оборотите и скоростта над 100 км/ч първо аварийната лампа присветва и до 5 минути е светнала.
Говорих с техници от Sofia Auto и Generous Auto, и от двете места ми казаха почти едно и също - "Ние не правим такива неща" или "Невъзможно е да се изолира софтуерно EGR клапана", "Слагало се нов ...и т.н" и ето едни 1000 лева...
Попитах ги също, ако се емулира външно EGR-a, какво се случва? и те ми отговориха, че тогава щяло да се промени налягането в колекторите, и това щяло да доведе до големи проблеми в бъдеще.
В два сервиза (неоторизирани) ми правиха диагностика, единият в Кърджали, а другия в София след като се върнах от море, и двата дадоха едно и също - проблем с EGR-а грешка P1410 мисля че беше ако не ме лъже паметта. На втората диагностика провериха на колата всички системи и няма проблем освен с EGR-а. Един "майстор" от втория сервиз в София ми каза, че ако за 1 ден работа консумативи и труд изчисти колекторите от сажди и т.н ми гарантира, че аварийния чек за EGR-a щял да изчезне за 50-60 хиляди километра напред. До колко може да е вярно това, или изобщо няма да има ефект? Аз лично не му вярвам, усъмних се, че иска да ми вземе само парите. Вчера с моя баджанак отворихме капака на колекторите почистихме го включително и MAP сензора с WD40 и смъкнахме EGR клапана. Гарантирам, че саждите бяха много малко, колкото да се каже, че има нещо. Самите колектори не сме ги чистили, защото първо, че е дебела работа и второ нямаше особен смисъл, защото както споменах няма много сажди. Преди правим каквото и да е, първо махнахме лявата капачка на EGR-а, за да видим дали има зацапано, но не няма, запалих и онова чукче там си работи, отваря затваря като песен.
Днес пробвах колата, тръгнах по магистралата от София до Пловдив и на 20-я километър ми светна аварийната лампа, като малко преди това само присветна. Иначе колата се движи добре, лети ,.. да чукна на дърво..., само този гаден проблем.
Ето и моите въпроси, надявам се да ми помогнете:
1. Възможно ли е EGR-а да се изолира софтуерно, и ако може какви ще са последствията занапред ако има такива?
2. Ако се затапи EGR-а с пластина, какво се случва?
3. Ако изключа токовете на EGR-a, какво се случва? То е ясно, че още в самото начало светва сервизната лампа (пробвах го), ама не смея да пробвам да карам така преди да попитам.
4. Каква ролята на антифриза да циркулира през EGR-а?
5. Ако сложа нов или втора употреба EGR дали ще се оправят нещата? Възможно ли е да има нередовна вече електроника това "екологично чудо" на техниката?
6. Интересното е, че трие се грешката в компютъра след това се появява, или когато съм на път лампата светва, спирам, гася, чакам, паля, тръгвам и няма проблем, и така до безкрай...каква може да е причината?
7. Изобщо възможно ли е проблема да е друг? ...., а не да дам 1000 или 300 лева за нов или втора употреба и пак да ударя на камък.

Благодаря, предварително :)

Тва е яко, ще доведе до по голямо налягане в колекторите... ми ти като я караш на високи обороти тя така или иначе не отваря ЕГР и там налягането е голямо. Та иначе такава грешка няма, ако грешката ти е Р0400 е в ЕГР-а. ЕГР-а може да се изолира софтуерно, хора го правят, с него и без него, на мотора му няма нищо. Според мен без него е по добре. Все пак направи една диагностика със сигурност да се знае грешката. Такова чудо втора употреба не е удачно, пак мое виждане. Ако наистина в него е проблема, купи си емулатор, по-евтин е от нов ЕГР, а и забравяш за винаги за него (до като караш колата) Има колеги във форума които са с емулатор, поне по мой наблюдения не са се оплакали.

Номера на грешката наистина не го помня, но беше от рода на "EGR fault.....". Понеже ЕГР-а е електрически, дали ако сложа емулатор (симулатор) няма да имам някакви негативни последствия за двигателя или нещо друго? Според мене ЕГР-а работи, защото на място, като запаля онова краче си мърда тоест отврая и затваря, работи както е показано на този клип https://www.youtube....h?v=j6-IDio3o_I . Дали възможната причина за моя проблем е това, че антифриза не циркулира през ЕГР-а? Всъщност какво е значението охлаждащата течност да циркулира точно през ЕГР-а ? Възможно ли е да има някакъе дефект в електрониката на ЕГР-а и при по-високи обороти да дава отклонения в показателите си и компютъра да бие грешка?

Струва ми се че без охлаждане там, нещата няма да са много приятни за електрониката. Много е възможно това да ти е проблема, високата температура на изгорелите газове да нагряват и платката. Буксата е с 5 крачета до колкото видях, кой знае колко и какви елементи има в нея. Според мен там антифриз има за да охлажда платката. Ако има как, оправи го това и пусни да циркулира антифриза и пробвай да видиш какво ще се случи, и от там на там го мисли.

 asensio, на 23 септември 2014 - 15:27, каза:

Ето това представлява моя ЕГР клапан http://mot.bg/agr-kl...r-mt300059.html . Вижда се, че антифриза минава през механичната част, а електрическата си е в другия край. При мен байпаса е направен с метална тръбичка, и когато я пипам е доста нагорещена според мен едно 80-90 градуса, и се чудя това какво би охлаждало с такава температура,... незнам не разбирам чак толкова от двигатели :(
А и друго забравих да спомена в първия си пост, понякога се случва аварийната лампа да светне, когато върна оборотите на двигателя по-рязко. Примерно карам 50 км без да спирам с 85-90 и ако реша да спра и върна оборотите назад тогава също ми е светвала лампата.

Грешаката е моя, не съм догледал значи. Та метала се нагрява много от изгорелите газове. Като се нагрее почва да се разширява, и от там може и да засяда като е топъл и това да ти е проблема. Като истине се свива и нямаш проблеми после. На ниски обороти температурата пак е по ниска, ама смякаш ли я, повече нафта повече газове, повече температура. Поне такива съждения мога да направя от това което виждам.

Буксата на клапана е с 4 пина не е с 5. Електрическата част е само онази крайната там където е буксата. След него има някакво роторче и след това от външната страна е крачето, което се движи. Четох по някои форуми на такива клапани но явно не за моята кола, били с 5 пина и там се мерели някакви съпротивления на определени пинове и т.н. Аз на моя клапан уж замерих нещо на различни пинове, показваше някакви големи стойности 500-600 и нагоре КилоОма, само на едното замерване показвше около 90 КилоОма. Но пък като не знам спецификацията на този модел ЕГР какви трябва да са му стойностите, и никъде в нета не можах да нищо по въпроса някакво описание или нещо от рода. Възможно ли е електрическата част да има дефект, или пък от буксата да идват некоректни напрежения. Ако го сменя и проблема се окаже друг...? И друго да попитам, което се сетих, с баджанака, като демонтирахме ЕГР-а забелязах, че няма гарнитура, това нормално ли е ?

Най лесния начин е да пробваш с работещ .....намери някой с такъв и пробвай ....свалянето не е кой знае ква процедура и да може да е заминала само ел.часта на клапана .....при мен беше точно така !!!!

 overkill, на 23 септември 2014 - 23:40, каза:

Да вече знам как се сваля ЕГР, не е кой знай каква философия. Въпроса е, че и втора употреба 300 лв ми се струва малко много за такова нещо..., а пък да ги дам и да имам отново същия дефект няма да е много удачно. Едва ли ще се намери някой, който да ми даде клапан, да го пробвам и ако става тогава да го платя. А нов такъв е на безбожната цена от 850 лв и нагоре имаг го и по 1000 лв., само на едно място го видях за около 720 лв. Цената доста варира.

Aз си купих чисто нов от Английско.......ето линк...

Моята връзка

Приятел ми го купи от там и ми го прати и по спомен всичко излезе около 400 лв .....требе ти само някой с регистрация в ибей ако нямаш и си поръчваш....цената е наполовина както виждаш !!!!

Има ли някой от София, който може да ми намери такъв ЕГР клапан втора употреба, който ако не стане да мога да го върна? Трябва ми за утре, защото събота сутринта ще пътувам на дълъг път, в неделята се връщам!

Днес ми правиха диагностика с друга програма и има следните грешки:
1. P0400 - Потока в системата за рециркулация на изпусканите газове е извън нормите ....... това е ясно
2. Р0105 Неизправност във веригата на датчика за абсолютно/барометрично налягане на входния колектор
3. Р0115 Неизправност във веригата на датчика на температурата на охлаждащата течност на двигателя

2 и 3 дали са вследствие на P0400 ? Ако сменя ЕГР-а дали нещата ще влязат в норми или да пробвам пък да видим?

Изчистиха грешките, колата работи доста време на място и повече нищо, като грешка не се появи.

Ако има някаква връзка е между 1 и 2. 3 тата грешка не ми се вярва да има нещо общо.

Втората и третата грешка някъде из английските форуми бях чел че се причиняват от бууст(map) сензора .....но тва по спомен ....не мога да ти дам линк!!!

Вземи го свали и ако е омаслен много го почисти ....почисти и контактите на сензора да не е да се губи връзката с компа.....
Тва ми идва на идея ....а за ЕГР клапана дано успееш да си направиш пробата ....

Поздрави!!!

Работата на място не е критерии - сам каза че проблема се появява след около 50 км каране.
За мен имаш 3 варианта:
Взимаш това и забравяш за ЕГРа завинаги.
Взимаш нов ЕГР от ибей както те посъветваха по-горе.
Взимаш ЕГР втора употреба и се молиш да изкара възможно най-дълго.
Мнението беше редактирано от hudson: 27 септември 2014 - 07:50

 overkill, на 24 септември 2014 - 11:41, каза:

А този ЕГР твоя линк дали е нов (оригинален, неизползван) или е втора употреба?

Намерих този, но имам съмненията, че е втора употреба (употребяван) Моята връзка

Моя си беше чисто нов правен за Воксхол в Англия .......

Тоя от твоята обява също изглежда нов ....тъй че ти си решаваш ,гледам че тоя от немско и по тънко даже ще излезе.....

EGR е система за връщане на част от изгорелите газове отново в смукателните тръби. Съкращението идва от английски Exhaust gas recirculation . За да няма убъркване трябва да се знае че на немски съкращението е AGR от Abgasrückführung.

По време на работа на мотора на празен ход или при ниско натоварване на мотора част от изгорелите вече газове чрез ЕГР системата се връщат обратно в смукателните тръби. По този начин се намалява количеството Кислород в горивната смес постъпваща в цилиндъра. Това води на намаляване на локални температури което от своя страна води до по малко азотни окиси (NOx) в емисийте на мотора. Същевременно се увеличава малко пушенето и количеството непълно изгоряла смес. С две думи ЕГР-а е нужен единствено за подобряване на екологичността на автомобила и спазване на зададените по закон ЕКО норми.

ЕГР системата се състои главно от :
•Тръба свързваща изпускателните тръби със всмукателните тръби
•Клапан намиращ се в смукателните тръби който пропуска нужното количестно изгорели газове. Този клапан се задвижва от вакумен клапан
•Електрически клапан с вход за вакуум и външно налягане . Този клапан се управлява от компютъра на автомобила ECU (ЕКУ) и е отговорен за управлението на вакуумният клапан.
•Вакумни маркучета свързващи вакумния клапан, електрическият клапан , вакуумната помпа , и кутията на въздушния филтър

ЕГР-а използва напрежението на дебитомера като управляващ сигнал. При отворен ЕГР клапан изгорелите газове заместват част от свежия въздух постъпващ в мотора (тоест по малко въздух постъпва в мотора) и съответно дебитомера показва ниски стойности. ЕГРа така се управлява че в зависимост от работата на мотора исканите от ЕКУто стойности на дебитомера винаги да бъдат достигани. С други думи при изправна система ЕГРа не пречи на дебитомера да достигне исканите стойности.

За пояснение трябва да се знае че дебитомера е сензор отчитащ количеството свеж въздух навлязъл в мотора.
Когато Дебитомера е дефектен той отчита малко количество постъпил въздух в мотора.

Правило: При празен ход или малко натоварване на мотора ЕГР клапана е отворен. Колкото повече мотора се товари толкова повече ЕГРа затваря. Като при рязко натискане на газ или постоянно натоварване на мотора ЕГРа е затворен.

Когато ЕГРклапана е отворен изгорелите газове навлизат в смукателните стръби въз основа на налягането в изпускателната система. Точното количество на навлезлите изгорели газове се определя по намаляването на стойностите на дебитомера.

Когато дебитомера е дефектен дава ниски стойности което води до голяма разлика в исканите от компюра стойности и реалните стойности. За ЕКУто ситуацията изглежда така че все едно ЕГРа е прекалено много отворен и заради него дебитомера неможе да достигне исканите от ЕКУто стойности. В този случай ЕГРа намалява пропуснатите газове или затваря напълно в зависимост от разликата между ИСКАНИТЕ стойности на дебитомера и реалните му стойности.
Това писание го намерих в един друг форум и се надявам да се окаже полезно не само за мен, а и за много други:



При натоварване на мотора ЕГРа затваря. Ако обаче ЕГР клапана е повреден може да не се движи или да не затваря напълно. Налягането на свежия въздух постъпващ към мотора в случай на натоварване е по високо от налягането на изгорелите газове идващи през повредения (незатворил се) ЕГР клапан . В такъв случай част от сгъстения свеж въздух отива директно в изпускателната система (тоест директно в ауспуха) и недостига в цилиндрите.

За пресмятане на количеството гориво което трябва да се впръска , дебитомера използва цялото количество въздух нявлизащо към мотора (тоест също и изгубеният вече свеж въздух в изпускателната система)
Тогава се получава ситуация в която ЕКУто пресмята голямо количество гориво а въздуха стигнал до цилиндрите е малко (заради загубите в незатворилия ЕГР) . Въздуха не стига за доброто изгаряне на горивото и се получава пад на мощността придружен с много пушеци.

ЕКУто от своя страна не разбира нищо за случилото се защото няма сензор който отчита точното положение на ЕГР клапана и информацийте които получава за налягане на въздуха обороти количестно постъпил въздух , количество впръскано гориво , наподобяват стойностите при нормална работа на мотора (стойностите при изправна система) Този случай е подобен когато има пропуск по турбопътищата (всички тръби по които минава свежият въздух от турбината през интеркуулера до мотора) и въпреки това ЕКУто не не записва грешки. Чува се обаче много свистене на турбината и силно съскане „някъде“ под капака на мотора. Турбината успява да компенсира изпуснатия въздух като се товари много повече и в същия момент количеството въздух стигащо в цилиндрите едва стига за нормалната работа на мотора.

Има варянт ЕГР клапана да се движи трудно (един вид леко „клеясал“) и на празех ход или малко натоварване да си отваря добре, но при натоварване на мотора (при рязко подаване на газ) да не затваря отвреме на време. Понакога да затваря понякога почти да затваря а друг път пък изобщо да не мърда и да си седи отворен. Всеки от тези случаи ще е съответно съпроводен с различна мощност на колата, различна димност, различна еластичност или дори понякога с влизане в сервизен режим.
Състоянието на ЕГР клапана може „горе долу“ да се провери с VAG COM. Избира се модус на базистни насторйки и се влиза в канала на ЕГРа , като той бива отварян и затварян през няколко секунди.
При неактивен или запушен ЕГР на празен ход Дебитомера дава стойност около 450 . При активен горе долу половината. Силно различаващи се стойности говорят за повреда на дебитомера и / или ЕГРа.


С течение на времето може да се появи и друг проблем . Вкараните обратно неизгорели газове се смесват с част от картерните газове и се получава черна лепкава маса която се отлага по стените на смукателните тръби (често и под формата на сажди). При много сажди диаметъра на смукателната тръба се намалява (стеснява) и може да се стигне до недостиг на въздух а от там и на пад в мощността.
Както всички знаем работата на ТДИ мотора се упвавлява по спецялно зададена логика (програма) от ЕКУто. В зависимост от положението на педала на газта се определя налягането на турбината както и положението на ЕГРа (в зависимост от исканите от ЕКУто стойности на дебитомера)

Ако някой има манометър на таблото мерещ постоянно налягането на турбината ще види че на свободен ход налягането на турбото е 0 но на средни обороти или по точно при средно натоварване на мотора не е 0 но не е и максималното. Примерно е 0.4 бара (от 0.9 максимално налягане при тди 110 коня) При средно натоварване на мотора налягането е малко повече от нужното. Така да се каже има налягане „в запас“ Това се прави за по бърза реакция на мотора при рязко подаване на газ. Случва се така че турбината работи на по високо налягане но излишният въздух (ненужен защото мотора е под малко натоварване и се впръсква малко гориво) се редуцира чрез ЕГРа. С други думи турбината работи на високо налягане и е готова за бързо развъртане при рязко подаване на газ и в същото време част от въздуха се редуцира чрез ЕГРа.
От висчко това следва ( само за определени обороти и натоварване !!!) колкото по-високо налягането толкова по-отворен ЕГР клапан имаме. Уточнявам пак че това не важи за режим на работа под силно натоварване!

Така например ако една кола кара с малко по-високо налягане в ниските обороти и натоварване заради грешно настроено лостче на турбината (това което управлява променливата геометрия) или заради клеясала променлива геометрия (труднодвижеща се заради нагар) то заради по високото налягане ЕГРа е по-отворен . (може да става банално но пак повтарям че важи само за определени обороти и натоварванена мотора)

Тоест ЕГРа е по отворен отколкото ако в същия мотомент колата работи с малко по-ниско налягане (тоест всичко по турбината си е правилно настроено и няма нагар) Щом ЕГРа е по отворен тогава отлагането на сажди по смукателните тръби става още по бързо и по изразено. Ето защо съветвам да не се променя налягането на турбината посредством „натягане“ на лостчето на турбината защото така се повишава налягането в целия диапазаон на обороти.
Същото може да се очаква и при некачествен чиптунинг ! Някой "майстори" повишават налягането в ЦЕЛИЯ диапазон на обороти и натоварване (вместо да се повишава само при натиснатост на педала над 60%) Така се получава грeшната представа че заради повишеното налягане в целия диапазон на обороти и натоварва се активира нещо като голям запас на налягане и бърза реакция на турбината. За съжаление ако паралелно с тази промяна на налягането не се промени и картата по която се управлява и ЕГРа , ефекта става обратен и ЕГРа почва да вкарва доста сажди .
Поразийте които може да ни причини неизправен ЕГР са много (някои вече описани)

За отсраняване на тези проблеми или за предварително предпазване (презапасяване) може да се затапи ЕГР клапана. Въпреки че при затапване на ЕГР клапана стойностите на дебитомера се променят и не отговарят на исканите от ЕКУто , колата не влиза в сервизен режим и не се записва грешка (не важи ya доста от най-новите автомобили)

Държанието на колата при рязко ускорение (тоесто голямо натоварване) си е едно и също както със затапен ЕГР така и със функциониращ ЕГР (стига да не е повреден ЕГРа и да не затваря) защото и в двата случая клапанът е затворен. Тоест всичките тия приказки и така наречени трикове, че от затапването на ЕГР клапана се печели мощност за 100% глупости ! Ако обаче някой си е купил кола на старо и тя е с нефункциониращ ЕГР (незатварящ хубаво) то след затапването му се чувсtва значителен прираст на мощност която в никакъв случай не надминава мощността на същия автомобил с изрядно функционираща ЕГР система.

Това което може да се наблюдава като положителен ефект след затапването на ЕГР клапана е следното. При затапен ЕГР не трябва да се чака клапана да затвори (щото вече е затворен) и съотвено дебитомера дава в ниските обороти по високи стойности което води по-голямо количество гориво и по рязка реакция на педала. Тоест колата става малко по нервна в ниските обороти. Една секунда по-късно обаче мощността и реакцията на мотор със затапен ЕГР е същата като на мотор с изправно функциониращ ЕГР. Тоест разликата е минимална. Други „тунинг“ резултати немогат да с еполучат чрез затапване на ЕГР клапана.

При затапен клапан има по-високи температури в горивната камера и от това може съвсем малко да се подобри разхода на гориво. Тези температури обаче НЕ са опасни за мотора или турбината защото все още лежат под температурите при максимално натоварване на мотора.
След затапване на ЕГР клапана по закон нямаме право да караме колата на обществени улици защото не отговаря на законните изисквания за екологичност (които във всяка държава са различни)
При сравнително новите автомобили ЕКУто усеща затапването на ЕГРа и записва грешка. Това е така защото след затапването му стойностите на дебитомера много се увеличават и ЕКУто усеща тази разлика (разликата между исканите стойности на дебитомера и реалните).
Чрез VAG COM може софтуерно да се намали действието на ЕГР клапана но неможе да се изключи напълно. Тази софтуерна настройка се прави и след механично затапване за да не се записват грешки при поновите автомобили.

Логвате се с код 12233 и след това се отива на адаптация на канал 3 (канал 3 са показанията на дебитомера)

1.Виждате заводската стойност която е зададена , например при 16 битовите ЕКУ-та тя е 32768 .
2.Променяте това число колкото се може повече (колко ви позволява програмата) Така повишавате исканата от ЕКУто стойност на дебитомера. Така колкото е по-висока исканата стойност на дебитомера , толкова по-малко отваря ЕГРклапана. Също така става и по-малка разликата между исканите и реалните стойности при вече механично затапен ЕГР и така ЕКУто не записва грешка.

Механичното изключване на ЕГР клапана може да стане по няколко начина.

•Слагане на тънка ламарина между тръбата по която минават изгорелите газове и ЕГР клапана. Това е най-ефикасния и сигурен метод. Все пак да се знае че въз основа на химически реакции е възможно разяждане на ламаринката и ако това стане и се получи дупка в нея след време ЕГРа почва пак да работи.

•Махане на вакуумното маркуче което движи вакумният клапан на ЕГРа. Маркучето трябва да се затапи хубаво за да не засмуче боклуци във вакуум системата или за да не падне нивото на вакуум в системата. Ако ЕГР клапана вече е заял (кеясал) то и след махането на вакуумното маркуче той може да си остане отворен и което обесмисля начинанието.

•За колегите в чужбина на които се налага да правят и тестове за екологичност може да се препоръча друг метод . В самия вакуумен маркуч се слага нещо което да го запуши след което се връзва отново към вакуумното клапанче . Така никой няма да забележи че УМИШЛЕНО е правено нещо и няма да има караница. За всеки случай трябва да се направи и малко дупчица на маркучето след запушеното място откъм вакумния клапан. Това с еправи защото с времето (дори след няколко хиляди километра) може маркучето да не е идеално запушено и да направи вакуум на клапанчето и да го държи постоянно отворен и тогав апак идват проблеми

•Махане на кабела от електроклапанчето на ЕГРа. Това също действа но веднага записва грешка в ЕКУто.


Темпото с което се набират сажди в смукателните тръби зависи от много неща.
1.Софтуерната настройка на ЕГРа.
2.Състоянието на мотора и частите определящи горивния процес (Повредени или много износени разпръсквачи, Дебитомер , компресия и т.н.)
3.Тип на каране : Когато мотора работи с малко вързух и гориво тоест кара се много спокойно, ЕГРа е отворен. Ако се кара над 2500 оборота тогава през повечето време е затворен.
4. Качеството на горивото с което се кара.


Който иска чрез стилът си на каране да държи ЕГРа възможно най много време затворен трябва:

1.Да кара моторът си в високо натоварване. Това също значи при ниска скорост и ниски
обороти да е на възможно най-висока предавка
2.Да държи мотора над 2500 оборота (струва безмислено много пари за гориво)
3. Ако позволява трафика да се кара с малко ускорение отпускане и пак ускорение (пак е малко безмислено)

Надявам се това писание да се окаже полезно и за други, видях го в друг форум.
Понеже все още не мога да си намеря втора употреба ЕГР и да го пробвам, и в предвид това писание как работи ЕГР, започвам да се съмнявам дали проблема ми е точно в ЕГР, да не би да е някъде другаде.
При мен точно на високите обороти ми бие грешка ЕГР-а и ме вкарва в авариен режим, тогава той е затворен за да има повече тяга колата. А при ниските обороти и на място той е отворен, а в града като карам никога не съм имал проблеми. Когаато съм на високи обороти над 2000 нямам загуба на мощност....но до 10км лампата е светнала....къде ли е логиката? А на празни обороти съм го виждал клапана как отвря и затваря...