Опел Клуб България

Тази сутрин слизам паля и колата сякаш работи на 3 цилиндъра и загасна почти веднага. Повече не се опита дори да запали, лампата за маслото не светва като се даде на контакт а след 10-на секунди. Става въпрос за Астра Г 2.0 турбо дизел. Дайте някви идей от какво може да е проблема.

Не искам да те плаша , но 2 неща ми идват на ъкъла.
1. По-добрия вариант - имаш въздух в горивопровода.
2. По-лошия - ГНП-то се нуждае от ремонт.

Дано не съм прав за второто, а това с лампата за маслото е мнооого странно

Вече смених нафтова помпа и филтър преди около 1 година. Надявам се да не е това. А с въздуха в система как го вадим от там?

ПП: Това с лампата на маслото много ме озадъчи и мене. И се чуда дали не е нещо от там или от стартера да не може да завърти коляновия вал. Защото тя си върти и то яко ама все едно само стартера се върти без буталата.
Мнението беше редактирано от lacitro: 17 февруари 2009 - 14:46

При изправна система се самообезвъздушава. Принципно системата е да се долее нафта в горивния филтър до горе преди да се пали и въпреки това веднъж ми се случи да смукне въздух и въртях около 30 сек. докато запали. Доколкото знам често проблема е в маркучетата за обратната нафта. И аз от доста време мисля да ги сменя превантивно.


При мен като сдаде багажа гнп-то симптомите бяха подобни, въртеше и не палеше , а ако запали работи като на 2 цилиндъра и 300 оборота.

 Марто, на 17 Feb 2009, 02:47 PM, каза:

Такива проблеми не съм имал до сега. До вчера дори при най-студените дни си палеше от раз и работи на 800-900 оборота. Снощи като я спрях си мъркаше както винаги.

Аз може ли да попитам в темата на колегата, понеже също имам проблем с въздух в горивната система и не мога да открия откъде засмуква - може ли да се повреди нещо от това. Колата си пали, но претриса първите 10-15 сек докато се обезвъздуши. Това го прави като престои повече от 6-7 часа ? На помпата как се отразаява това ?

 chriss, на 17 Feb 2009, 03:00 PM, каза:

Имах същия проблем веднага след като смених помпата. През деня палеше без проблеми, но като престой през ноща и сутринта с два акумолатора се обезвъздушаваше и палеше оказа се клапан (не се затваря и нафтата бавно си се връща в резервоара) на горивен филтър. смених го и нямах проблеми от тогава.
Мнението беше редактирано от lacitro: 17 февруари 2009 - 15:13

 lacitro, на 17 Feb 2009, 02:56 PM, каза:

То и аз проблеми не съм имал преди това. Беше 6 и един ден просто изгасна и последва това което ти споменах

Някой може ли каже някой номер на майстор в София да я закарам да каже какво и е на мойта и евентуално да направи ремонта без да ме натовари до небесата ако е ГНП.

ПП: Или просто такъв който да му занеса старата помпа и да каже дали не е здрава, че нещо се съмнявам да е била помпата първия път и може и да е здрава.

Според мен закачи за диагностика на първо време ще се види накъде да де насочиш,иначе ако я закараш директно в дизел център цените са фантастични.потърси нета за вош при аерогарата на околовръстното драгалевци и едни леваци на околовръстното след разклона за панчарево посока герман отдясната страна,последните вършат работа ама няма такива бавни охлюви никъде първо ходене 3 седмици второ 2 и отгори.Доколкото знам на 2.0 мотори заминават 2 управляващи транзистори и някой във форума ги правеше с гаранция потърси с търсачката.Прави ми впечатление че доста хора имат проблеми с блоковете за управление и си ги ремонтират без да пишат къде и за колко парички.Например във Великобритания във Форума на воксхол пише къде се ремонтират и колко струва.За блока на помпата на 1,7 исузу цената за реманта е 100 паунда или 220 лв с гаранция 2 години а за нови дават 6 месеца за оригиналните а на мен тук ремонта ми излезе 860 лв и издържа 7 месеца.За 2 ките мотори цените са почти двойни.Късмет

 lacitro, на 17 Feb 2009, 02:23 PM, каза:

Колега погледна ли за подгревни свещи. При мен се получи така при по рязко застудяване и имах изгорели 2 от 6 свещи. Палеше и гаснеше веднага и така 7-8 пъти преди да запали, като за кратко не работи на всички цилиндри. Като смених свещите се родих.

В крайна сметка се оказа мръсна нафта. Всичко се оправи с около 1 литър бензин в резервоара. Около 2 мин. работи на 2-3 цилиндъра докато изхвърли водата с бензина и сега пак си мърка като персийска котка.

Проверка исправности функционирования системы преднакала

Наилучшим способом проверки состояния компонентов системы является замена их на заведомо исправные. Тем не менее, существует несколько тестов, которые имеет смысл произвести в первую очередь.

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Присоедините вольтметр или 12-вольтную лампу-пробник между проводом питания свечей накаливания и «массой» (металл кузова или силового агрегата, - заземление должно надежным).
Попросите помощника включить зажигание и считайте показание измерителя, - обратите внимание на продолжительность функционирования контрольной лампы преднакала на приборной доске и сравните ее с продолжительностью подачи напряжения на свечи.
При температуре в двигательном отсеке 20°С продолжительность функционирования контрольной лампы должна составлять 3 с. Снижение температуры влечет за собой увеличение продолжительности, и наоборот.

Если лампа не срабатывает и питание на свечи не подается, причиной отказа может являться модуль управления или цепь его электропроводки.6

 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Для идентификации неисправной свечи, отдайте гайки, снимите шайбы и отсоедините от свечей провод питания и шину, - на моделях последних лет выпуска достаточно просто рассоединить контактные разъемы свечной электропроводки.
Подсоедините омметр между центральным выводом свечи и «массой», - исправная свеча имеет очень низкое сопротивление (менее 1 Ом). Если омметр регистрирует обрыв (бесконечное показание), следовательно, свеча неисправна и подлежит замене. Альтернативно можно подключить лампу-пробник между проводом питания и центральным выводом свечи, - включение зажигания при исправной свече должно приводить к активации лампы.
При наличии под рукой амперметра можно измерить силу протекающего через каждую свечу тока. После первого импульса амплитудой 15—20 А сила тока должна упасть до 12 А. При выходе результата измерения за пределы допустимого диапазона соответствующая свеча подлежит замене.

В заключение, свечу можно вывернуть и проверить, руководствуясь инструкциями (см. Снятие, проверка и установка свечей накаливания).


Системы преднакала и подогрева топлива дизельного двигателя

Система преднакала - общая информация

В камеру сгорания каждого цилиндра ввернута свеча накаливания. Свечи нагреваются электрическим током перед запуском, во время запуска и некоторое время после запуска двигателя. Подачу питания на свечи накаливания контролирует модуль управления подогревом (двигатели 1.7 л и 2.0 л Y20DTL) или ECM (двигатели 2.0 л, кромеY20DTL).

На панели приборов высвечивается соответствующая контрольная лампа (см. Главу Руководство по эксплуатации), - после того, как сигнал погаснет, двигатель можно приступать к запуску двигателя. Напряжение питания продолжает выдаваться на свечи в течение еще нескольких секунд после отключения контрольной лампы. Если попыток запуска двигателя предпринято не было, специальный таймер отключает подачу питания на свечи во избежание подсадки аккумуляторной батареи и перегрева свечей.

В систему заложена также функция пост-подогрева, обеспечивающая подачу питания на свечи в течение еще некоторого времени после осуществления запуска двигателя, - продолжительность задержки отключения свечей регулируется модулем управления, зависит от температуры двигателя и может составлять до 6 минут.

Топливный фильтр также оборудован системой подогрева, обеспечивающей оптимизацию процесса сгорания за счет предотвращения «парафинирования» дизтоплива. Нагревательный элемент установлен между топливным фильтром и его корпусом. Питание на подогрев топлива подается по командам модуля управления через вмонтированный в корпус фильтра термочувствительный датчик-выключатель. Напряжение подается на ТЭН фильтра при температурах ниже 5°C и отключается при температурах выше 16°С.


Това е от едно руски ръководство за дизелови двигатели след ' 99 год. Изводите от вас!