Опел Клуб България

Здравейте колеги. От 5 години си карам астрата без особенни проблеми. Сменил съм свещи, кабели за свещите, комутатор и всички тръбопроводи са здрави. Но един гаден проблем си остава. Когато махна крака от педалага за гаста и след това подам съвсем леко газ колата започва да придърпва. Прави го на бензин, а в последно време и на газ. Ако някой е има такъв проблем или има идея от къде идва проблемада пише, че ми се повредиха бъбреците от друсане. Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват.
Мнението беше редактирано от rosenss: 12 февруари 2011 - 18:06

 rosenss, на 12 Feb 2011, 18:05, каза:

Ами погледнете и центровката , ако не е наред е нормално да придърпва. Мръдни делкото в едната посока виж подобрьва ли се или става по зле и послеако е зле върни в другата посока и провери.

 aan_astra, на 12 Feb 2011, 19:04, каза:

Центровката е добре. Преди малко забравих да спомена почиствал съм дроселовата капа и стъпковото моторче. На празен ход колата се държи добре, но само при съвсем леко подадена газ придърпва, трябва или отново да отпусна педала на газта или да подам повече газ за да спре да придърпва.

Сещам се за няколко неща ! Най-простото за проверка е дали случайно не се мешат горивата бензин и газ. Може да се установи като караш на газ с изключена бензинова помпа например. Принципно в такива случай има влошаване на празния ход и гърмене, но е хубаво да се провери. Другото, което ми идва на ум е потенциометъра за дроселовата клапа. За него знам един единствен тест, който е свързан с това да му се измери съпротивлението при отпуснат педал на газта плавно и отпуснат рязко педал на газта. Трябва да е еднакво. С мултицет се измерва. Друго, което бих питал е дали има прекъсване на колата при дъждовно време. Напоследък се навъдиха много ментета кабели, а може да се погледне и бобината... Теста с пулверизатора знаем как става...

Колега, направи ли РЕСЕТ на ЕКУ-то и самодиагностика по метода на кламера ?

Симптоми за смесване на горивата няма.Придърпването е само при леко подадена газ,но ще проверя и с изключена помпа.Кабелите и бобината съм ги тествал при запалена на тъмно кола.От кабелите не се вижда никакво искруване.Бобината искрува съвсем леко,което мисля,че не е проблем.Самодиагностиката не показа никаква грешка.Преди време четох във форума как се проверява потенциометъра на дроселовата клапа но сега нещо не го намирам.Ако някой ми помогнеще съм благодарен.

 rosenss, на 14 Feb 2011, 13:27, каза:

Слабо или силно искруване от бобината си е проблем ....... Почти сигурен съм, че ако я напръскаш с пулверизатор с вода колата ще угасне !
Мнението беше редактирано от javor_bg: 14 февруари 2011 - 13:35

 javor_bg, на 14 Feb 2011, 13:33, каза:

Съгласен съм че е проблем,но при мен проблема е при определено положение на педала на газта,което ме води за съмнение към потенциометъра на дросела или нащо друго.
Мнението беше редактирано от rosenss: 14 февруари 2011 - 15:52

Някой може ли да каже как се проверява потенциометъра на дроселовата клапа.

А при потегляне придърпва ли?

Потенциометъра на дроселовата клапа на С14НЗ е взаимнозаменяем от Лада Самара моноинжекцион. Струва около 20-25 лева за Самара. Почти сигурен съм, че и за С16НЗ е същия. За да работи коректно потенциометъра трябва:

- съпротивлението му да се мени при натискане на газта
- съпротивлението му да се мени при натискане на газта в определени стойностти
- съпротивлението му да не се мени със СКОК при плавно натискане на газта

ЕТО нещо полезно.

Откачаме конектора на потенциометъра и обръщаме жака с онова нещо, което е за заключване на куплунга (стърчащо отстрани) нагоре и към нас. Краче #1 е най-лявото, а #2 - средното. Между тях двете мерим съпротивлението:

1. Напълно отпуснат педал на газта : около 2 килоома съпротивление
2. Различно натиснат педал : от 2 до 10 килоома
3. Напълно натиснат педал : около 10 килоома

Ако не работи добре това влияе лошо върху процеса на пръскане на дюзите и ъгъла на запалването.
Мнението беше редактирано от javor_bg: 15 февруари 2011 - 16:37

Казваш, че аванса е добре, но описания проблем е точно от голямо предварение. Съветвам те пак да го провериш. Не е лошо и да направиш едно кръгче със замостени А и В на диагностичния куплунг (тези дето са за самодиагностика). По този начин се елиминират всички датчици, влияещи на аванса. Ако не тресе, търси по датчиците - температурен, TPS и MAP.

 floyd, на 21 Feb 2011, 6:19, каза:

Направих пробата със замостените клеми.Колата се държи почни идеално.Няма абсолютно никакво придърпване,само при рязко подаване на газ се замисля за мег.Температурния датчик знам как се проверява,но за TRS и MAP не знам нищо.

Колега вземи и демонтирай ей тая ранна версия на ЕГР , сваля се, прави се една планка и една гарнитура и се запушват дупките към колектора и газ!

 silvaro, на 22 Feb 2011, 8:54, каза:

Изпълнено.

колеги как се казва това и каква функция изпълнява......като го изолираме да не би да повиши разхода или да направи някой друг проблем
Мнението беше редактирано от gichaka: 21 март 2011 - 19:08

Здравейте,
искам да попитам дали и аз мога направя така с датчиците.Моя двигател е C18NZ а колата е Vectra A?
Поздрави!

Здравейте колеги. Темата е доста стара, но реших да не пускам нова, че ще ми станат много. Имам апсолютно същия проблем с моята тигра Х16ХЕ. При леко натисната газ примерно на 2-ра в градски условия и почва да лашка леко, но не е като да прекъсва. Натисна ли повече газта се оправя. Силно ме съмнява да е от потенциометъра на дросел клапата, но искам и вие да изкажете мнение. По- нагоре в темата четох за някакво предварение не съм много навътре с нещата , но мисля, че тиграта няма делко...

TPS-а представлява на практика най-общо казано един реостат, който си мени съпротивлението според положението на педала на газта и подава сигнал към ЕКУ-то. Съпротивлението му трябва да се мени плавно при плавно подаване на газ. Ако не е така следва, че TPS -а лъже ЕКУ-то и е възможно това поведение.