Ремонт на генератор на мотор X16SZ.
aan_astra 11 януари 2012 - 20:27
Ваденето на лагера става ето така с две гайки за опорни точки и две прави отвертки става за секунда . Във никакъв случай не използвайте скоба ,че отива на нов ротор после работата. Като опора на която да задържа ротора използвах предният капак обърнат на обратно.
Няма и никакъв смисъл от разпояването и ваденето на статора .Алтернатора се рзглобява по много по лесен начин. Избива се предната част обръщате я наобратно за опорна точка с която да държите ротора и с почукване от ляво и от дясно на задната част издърпвате ротора със задния лагер от една пластмасова втулка в която се законтря задният лагер.
резултата е ето този Изважда се ротора без да се разпоява и да се вадят диодите.
Няма и никакъв смисъл от разпояването и ваденето на статора .Алтернатора се рзглобява по много по лесен начин. Избива се предната част обръщате я наобратно за опорна точка с която да държите ротора и с почукване от ляво и от дясно на задната част издърпвате ротора със задния лагер от една пластмасова втулка в която се законтря задният лагер.
резултата е ето този Изважда се ротора без да се разпоява и да се вадят диодите.
Shmortz 16 януари 2012 - 01:33
мхм и как 'аджеба' ще разбереш дали няма прекъснал диод без да разпоиш статора, питам аз и отговор не искам !!!
разпояването е точно за да измериш диодите, ваденето на ротора е детска игра...
Мнението беше редактирано от Shmortz: 16 януари 2012 - 01:33
разпояването е точно за да измериш диодите, ваденето на ротора е детска игра...
Мнението беше редактирано от Shmortz: 16 януари 2012 - 01:33
rusin atanasov 18 януари 2012 - 20:07
Привет,
за ваденето на задният лагер мисля че правилното е със скоба. Защото с нея лагера се избива равномерно и с постоянно движение, до като с отверките все едната ще наадига малко в повече. От друга страна в оста има фрезенк,в който се поставя винта на скобата. Предният лагер е най труден. Вярно че капсуловката го държи здраво и в домашни условия няма как да се възтанови. Единстевно капнах няколко капки лепило за резби на вече набития лагер. Притеснявах се че ако намажа както трябва и после да монтирам след време ако се наложи избиването ще е много трудно.
С уважение,
русин Атанасов
за ваденето на задният лагер мисля че правилното е със скоба. Защото с нея лагера се избива равномерно и с постоянно движение, до като с отверките все едната ще наадига малко в повече. От друга страна в оста има фрезенк,в който се поставя винта на скобата. Предният лагер е най труден. Вярно че капсуловката го държи здраво и в домашни условия няма как да се възтанови. Единстевно капнах няколко капки лепило за резби на вече набития лагер. Притеснявах се че ако намажа както трябва и после да монтирам след време ако се наложи избиването ще е много трудно.
С уважение,
русин Атанасов
aan_astra 05 февруари 2013 - 14:47
rusin atanasov, на 18 януари 2012 - 20:07, каза:
Привет,
за ваденето на задният лагер мисля че правилното е със скоба.
за ваденето на задният лагер мисля че правилното е със скоба.
Лично прецаках един ротор по схемата със скобата. Видимо всичко е наред сглобяваш го закачаш дрелката за да почне да се върти на отворен заден капак се вижда ясно ,че оста е вече дебалансирана и бие. Четките започват да играят резултата е четкодържателя се чупи след време и оставаш на пътя. Питах майстори които се занимават само със стартери и алтернатори и те ми казаха ротора е много крехък и ползвайки го скобата за рамо с което вади лагерите на 100% го криви До сега с отвертки ротор не съм изкривил.
Относно предният лагер и там си има тънкост за която ми казаха майсторите . Супер грешно е да набиеш новият лагер на старото място без да измислиш нещо което да го фиксира.Точно поради тази причина е капсулован и се продава лагера в комплект с предното тяло. Решението е да се разпробие корпуса от двете страни до лагера прави се пластина която да го задържи. Това се прави с цел при температурни разширения на алуминия ако лагера не е фиксиран почва да играе напред назад в корпуса си като по този начин мърдайки колекторът отзаде също мърда и ако имате лек ръб на колектора ще счупи четките и оставате на пътя.
rusin atanasov 23 юни 2013 - 16:07
Привет !
погледнах генератора и за сега нямам проблем с четките и биеното, а предният лагер си е добре.До кога ще е така не знам, но менинето ти ме кара сериозно да се земисля все пак. Иначе вчера генератора ми направи проблем /светене на лампата / и след проверка се оказа изгорял диоден блок. По време на движение се чуваше едно виене от него и напрежението беше 12,4V. Вероятно 6-те мощни диода дали на късо/имаше и такива със стопени изводи/ товареха ротора и за това е този звук. Маломощните диоди си бяха здрави. Прочетох форумите и разбрах следното:
1-хубаво е новите диоди да са набити в корпуса на диодният блок, а не захванати в него-вероятно за по-добър топлинен контакт. Моят не е с набити диоди и ми се вижда доста рехава връзката. Разрязах ги внимателно да видя какво е и определено не ми хареса:
01.jpg (316,49K)
Брой изтегляния: 11
Виждат се контактните повърхности на изводите на диодите, тях съм ги зачистил защото обмислях да сменям само диодите:
02.jpg (475,14K)
Брой изтегляния: 13
03.jpg (281,86K)
Брой изтегляния: 10
2-този тип генератори страдат от изгорели диодни блокове и реле-регулатор и трудно се намира екземпляр дето да е още "девствен"
3-добре е със смяна на диодният блок да се смени е реле-регулатора защото изгарял и той. Не виждам логика, но проктиката показвала това.
4-продават се отделно диоди и могат да се сменят в домашни условия само тях, на прилична цена. Това най-много ми харесва, но си е занивака с преправянето: http://vikiwat.com/a...ilni-diodi.html Иначе ако сложа 40ампера диод няма да го мисля диодният блок повече.
5-гледах в нета че колегите отварят реле-регулаторите и моя го отворих. Вътре се мъдреше един транзистор, който след проверка се оказа здрав, ще му сложа паста и ще го притисна с нещо и ще го пробвам реално дали работи.
04.jpg (372,49K)
Брой изтегляния: 11
http://pdf.datasheet...0/352174_DS.pdf
Мисля че той най-често би изгарял, а смяната му не сложна. Реално при диоди на късо напрежението клони към нула, а тока расте, явно за това някой изводи от диодите са се стопили. При това положение би трябвало реле-регулатора да е здрав.
Днес търсех части и за диоден блок ми казаха с доставка, обаче исках да го видя на живо. За реле-регулатор ми предложиха "Ремко" видя ми се доста гаражна изработка и не го взех май беше около 17лв. Бихте ли ми препоръчали диоден блок и примерно реле-регулатор от марки, който някой от вас е ползвал и е доволен?
С уважение,
Русин Атанасов
погледнах генератора и за сега нямам проблем с четките и биеното, а предният лагер си е добре.До кога ще е така не знам, но менинето ти ме кара сериозно да се земисля все пак. Иначе вчера генератора ми направи проблем /светене на лампата / и след проверка се оказа изгорял диоден блок. По време на движение се чуваше едно виене от него и напрежението беше 12,4V. Вероятно 6-те мощни диода дали на късо/имаше и такива със стопени изводи/ товареха ротора и за това е този звук. Маломощните диоди си бяха здрави. Прочетох форумите и разбрах следното:
1-хубаво е новите диоди да са набити в корпуса на диодният блок, а не захванати в него-вероятно за по-добър топлинен контакт. Моят не е с набити диоди и ми се вижда доста рехава връзката. Разрязах ги внимателно да видя какво е и определено не ми хареса:
01.jpg (316,49K)
Брой изтегляния: 11
Виждат се контактните повърхности на изводите на диодите, тях съм ги зачистил защото обмислях да сменям само диодите:
02.jpg (475,14K)
Брой изтегляния: 13
03.jpg (281,86K)
Брой изтегляния: 10
2-този тип генератори страдат от изгорели диодни блокове и реле-регулатор и трудно се намира екземпляр дето да е още "девствен"
3-добре е със смяна на диодният блок да се смени е реле-регулатора защото изгарял и той. Не виждам логика, но проктиката показвала това.
4-продават се отделно диоди и могат да се сменят в домашни условия само тях, на прилична цена. Това най-много ми харесва, но си е занивака с преправянето: http://vikiwat.com/a...ilni-diodi.html Иначе ако сложа 40ампера диод няма да го мисля диодният блок повече.
5-гледах в нета че колегите отварят реле-регулаторите и моя го отворих. Вътре се мъдреше един транзистор, който след проверка се оказа здрав, ще му сложа паста и ще го притисна с нещо и ще го пробвам реално дали работи.
04.jpg (372,49K)
Брой изтегляния: 11
http://pdf.datasheet...0/352174_DS.pdf
Мисля че той най-често би изгарял, а смяната му не сложна. Реално при диоди на късо напрежението клони към нула, а тока расте, явно за това някой изводи от диодите са се стопили. При това положение би трябвало реле-регулатора да е здрав.
Днес търсех части и за диоден блок ми казаха с доставка, обаче исках да го видя на живо. За реле-регулатор ми предложиха "Ремко" видя ми се доста гаражна изработка и не го взех май беше около 17лв. Бихте ли ми препоръчали диоден блок и примерно реле-регулатор от марки, който някой от вас е ползвал и е доволен?
С уважение,
Русин Атанасов
rusin atanasov 25 юни 2013 - 21:52
Добър, вечер!
От магазин "Фуго" взех части на английката марка "MOBILETRON" като номера на диодният блок е RD-04B
05.jpg (353,58K)
Брой изтегляния: 18
а на реле-регулатора е VR-D701
06.jpg (358,18K)
Брой изтегляния: 14
Всичко ми излезнаха 39лв. Като изработка почти не се отличават от тези, който свалих. Когато ги монтирах си спомням че преди като ремонтирах генератора в първите постове на темата намазвах с термопаста цялата площ на диодният блок. Сега реших да не намазвам часта, в която контактува с корпуса на генератора за по добър контакт. Около отворите през, който минават болтовете се вижда че няма термопаста на снимката:
07.jpg (311,65K)
Брой изтегляния: 9
После при монтажа на реле-регулатора превъртях едно от болтчетата му. Не навих нова резба за по-голям болт защото там трябва да е изолирано. За това пробих с по-голямо свредло и набих леко една нит-гайка М4 и си навих оригиналният болт:
08.jpg (353,68K)
Брой изтегляния: 11
Тук се вижда лъскавата част на косъм от перката на алтенатора:
09.jpg (294,57K)
Брой изтегляния: 9
След като сглобих всичко с радост установих че зареждането на празен ход на мотора и без консуматори е 14В и се променя в много малки граници при подаване на газ. Преди тази стойност беше около14,5В , а при товар малко над 14В и акумулатора ми кипеше при по дълъг път понякога. Сега като пусна дълги фарове, парно на 4, задно отопление на стъклото и включена първа степен на вентилатора на радиатора напрежението е 13,5В. Доволен от резултата покарах малко и проверявах показанията и си бяха същите.
С уважение,
Русин Атанасов
От магазин "Фуго" взех части на английката марка "MOBILETRON" като номера на диодният блок е RD-04B
05.jpg (353,58K)
Брой изтегляния: 18
а на реле-регулатора е VR-D701
06.jpg (358,18K)
Брой изтегляния: 14
Всичко ми излезнаха 39лв. Като изработка почти не се отличават от тези, който свалих. Когато ги монтирах си спомням че преди като ремонтирах генератора в първите постове на темата намазвах с термопаста цялата площ на диодният блок. Сега реших да не намазвам часта, в която контактува с корпуса на генератора за по добър контакт. Около отворите през, който минават болтовете се вижда че няма термопаста на снимката:
07.jpg (311,65K)
Брой изтегляния: 9
После при монтажа на реле-регулатора превъртях едно от болтчетата му. Не навих нова резба за по-голям болт защото там трябва да е изолирано. За това пробих с по-голямо свредло и набих леко една нит-гайка М4 и си навих оригиналният болт:
08.jpg (353,68K)
Брой изтегляния: 11
Тук се вижда лъскавата част на косъм от перката на алтенатора:
09.jpg (294,57K)
Брой изтегляния: 9
След като сглобих всичко с радост установих че зареждането на празен ход на мотора и без консуматори е 14В и се променя в много малки граници при подаване на газ. Преди тази стойност беше около14,5В , а при товар малко над 14В и акумулатора ми кипеше при по дълъг път понякога. Сега като пусна дълги фарове, парно на 4, задно отопление на стъклото и включена първа степен на вентилатора на радиатора напрежението е 13,5В. Доволен от резултата покарах малко и проверявах показанията и си бяха същите.
С уважение,
Русин Атанасов
rusin atanasov 26 юни 2013 - 05:42
Добро, утро!
Снощи се сетих че не съм завил гайката на дългият болт захващащ генератора за мотора, а само колкото да хване резба и така карах. Стегнах както трябва и явно от по-добрата маса сега напреженията са различни : при малки обороти и без консумация 14,73В, при подаване на газ се изменя до 14,75В. С дълги фарове, копче на вентилатора на 4 и пуснат подгрев на задното стъкло е 14,32В. Горе долу при всички тестове пада на напрежение е около 500мВ.
С уважение,
Русин Атанасов
Снощи се сетих че не съм завил гайката на дългият болт захващащ генератора за мотора, а само колкото да хване резба и така карах. Стегнах както трябва и явно от по-добрата маса сега напреженията са различни : при малки обороти и без консумация 14,73В, при подаване на газ се изменя до 14,75В. С дълги фарове, копче на вентилатора на 4 и пуснат подгрев на задното стъкло е 14,32В. Горе долу при всички тестове пада на напрежение е около 500мВ.
С уважение,
Русин Атанасов
баш майстора 16 юли 2013 - 16:24
аз съм от 1 година с такъв диоден блок и релерегулатор Мобилетрон и засега проблеми нямам. Само дето нещо при мене цената за които ги взех е малко по-разична :( - 35 лв. ама всяко, та общо 70 лв. Иначе труда си е от мене.
Като че ли диодния блок е направен по-грамотно отколкото оригиналния на Делко-Реми, поне на мен така ми изглежда
Като че ли диодния блок е направен по-грамотно отколкото оригиналния на Делко-Реми, поне на мен така ми изглежда
borochvoro 05 август 2013 - 14:45
rusin atanasov, на 26 юни 2013 - 05:42, каза:
Добро, утро!
Снощи се сетих че не съм завил гайката на дългият болт захващащ генератора за мотора, а само колкото да хване резба и така карах. Стегнах както трябва и явно от по-добрата маса сега напреженията са различни : при малки обороти и без консумация 14,73В, при подаване на газ се изменя до 14,75В. С дълги фарове, копче на вентилатора на 4 и пуснат подгрев на задното стъкло е 14,32В. Горе долу при всички тестове пада на напрежение е около 500мВ.
С уважение,
Русин Атанасов
Снощи се сетих че не съм завил гайката на дългият болт захващащ генератора за мотора, а само колкото да хване резба и така карах. Стегнах както трябва и явно от по-добрата маса сега напреженията са различни : при малки обороти и без консумация 14,73В, при подаване на газ се изменя до 14,75В. С дълги фарове, копче на вентилатора на 4 и пуснат подгрев на задното стъкло е 14,32В. Горе долу при всички тестове пада на напрежение е около 500мВ.
С уважение,
Русин Атанасов
Ако тия показания са верни акуто пак ще кипи и въобще даде толкова пари и труд за които да си беше взел 100 амперов генератор. Не ти омаловажавам труда -аз на моя само четки съм сменял и гледах предния лагер т.е. отчупих му фиксатора и вече 2-3 години не е мръднал (поредното глупаво предположение на колегата aan_astra) но лагера вече леко повийва и ще лети за скраб целия генератор ми се струва.
Мнението беше редактирано от borochvoro: 05 август 2013 - 14:46
aan_astra 05 август 2013 - 16:25
borochvoro, на 05 август 2013 - 14:45, каза:
отчупих му фиксатора и вече 2-3 години не е мръднал (поредното глупаво предположение на колегата aan_astra) но лагера вече леко повийва и ще лети за скраб целия генератор ми се струва.
Да те инженерите от завода производител не са те познавали да им обясниш че е излишно да заливат лагера и да го фиксират. Не е предположение както си мислиш ако въобще можеш да мислиш , а както казах майстор занимаващ се и изкарващ си хляба само и единствено с ремонт на стартери и алтернатори ми каза това което съм написал и практически обясни защо е залят лагера.
Rosen Popov 07 август 2013 - 09:59
borochvoro, на 05 август 2013 - 14:45, каза:
Ако тия показания са верни акуто пак ще кипи
Нисковолтови приятелю, нищо няма да кипи при 14,73 волта, освен ако няма избила/окъсила/мъртва клетка, като тогава най-малкият проблем ще е кипящият акумулатор! Колко пъти съм поствал таблицата с каталожни данни за алтернатори на колегата VectraB при която е видно, че това е напълно нормално напрежение на зареждане. Моят алтернатор зарежда точно 14,72, до сега не е кипял акумулатора.
Поздрави и се радвам, че отново си при нас
баш майстора 08 август 2013 - 13:53
Не знам откъде са тия митове и легенди, че при 2-3 десети от волта повече от приетото за закон 14,5 V, и край - акумулатора ще кипи. всъщност тая тема май сме я дъвкали и друг път в друга тема, доколкото си спомням. Преди да ми изгори диод в диодния блок, фабричния алтернатор регулираше на 14,9 - 15,0 V напрежението и на дълъг път нито кипеше, нито се разтопи акумулатора. Сега с mobiletron диоден блок и релерегулатор напрежението е 14,6 - 14,70 и нещо V и преди 5 дни минах 450 км за 1 ден, и няма да кипи, нито е презаредене акумулатора.
aan_astra 09 август 2013 - 18:55
Напрежение от 14,6 - 14,7 неможе да повреди акумулатора. Проблем е когато е примерно 16.5-17 волта което съм виждал с алтернатор на делфи който е напрактика копие на делко ремито конструктивно с тази разлика че е 100А и там след смяна на регулатора нещата се оправиха.
Мнението беше редактирано от aan_astra: 09 август 2013 - 18:56
Мнението беше редактирано от aan_astra: 09 август 2013 - 18:56
borochvoro 17 август 2013 - 22:15
Rosen Popov, на 07 август 2013 - 09:59, каза:
Нисковолтови приятелю, нищо няма да кипи при 14,73 волта, освен ако няма избила/окъсила/мъртва клетка, като тогава най-малкият проблем ще е кипящият акумулатор! Колко пъти съм поствал таблицата с каталожни данни за алтернатори на колегата VectraB при която е видно, че това е напълно нормално напрежение на зареждане. Моят алтернатор зарежда точно 14,72, до сега не е кипял акумулатора.
Поздрави и се радвам, че отново си при нас
Поздрави и се радвам, че отново си при нас
Нискоомни приятелю човек апо-горе е написал:
"Преди тази стойност беше около14,5В , а при товар малко над 14В и акумолатора ми кипеше при по дълъг път понякога"
Rosen Popov 18 август 2013 - 11:55
Кипял е защото акумулатора е отишъл на кино или алтернатора е давал различни от тези данни в даден диапазон на работа!
Айде пак да я приложим таблицата ЦЪК
Айде пак да я приложим таблицата ЦЪК
Dimaka88 05 януари 2015 - 21:49
rusin atanasov, на 26 ноември 2011 - 10:56, каза:
За сега генератора си работи нормално. Пробвах около 20км в градско и повечето във високи обороти за да се натовари и парно не пусках за да загрее повече мотора, а на генератора да му е жега :sun: . При обороти на място с включени дълги светлини измереното напрежение на клемите на акумолатора е 14,5В а без светлини е 14,6В , което мисля че е в норма. Сега ми предстоят едни 200км извън градско и се надявам да нямам проблеми. Лошото е че сега пък чувам дрънченето на корозиралата "тенекия" за топлият въздух от колекторите към филтърната кутия, ама това друг път ще го мисля че и без това съм махнал тази функция.
Преди да изхвърля старият четкодържател с клещи стиснах капачето в задният му край и то се отдели от тялото . Извадих четките и си мисля че ако се намерят подобни може да се сменят само тях, без проблем.
С уважение,
Русин Атанасов
Преди да изхвърля старият четкодържател с клещи стиснах капачето в задният му край и то се отдели от тялото . Извадих четките и си мисля че ако се намерят подобни може да се сменят само тях, без проблем.
С уважение,
Русин Атанасов
Нормата при изправен регулатор на напрежението е 13.8-14 всичко нагоре е извън нормата...както е и при моя стига 17-18 утре ще го сменям...поне ше се опитам...той се сменя не се оправя...
Коцето 05 януари 2015 - 23:28
Всичко се прави, стига човек да има ръчички, знания и желание. И да, който не може да го оправи сменя.
djindjiplqktora 24 март 2016 - 14:33
Hevy 24 февруари 2018 - 19:55
Да, много неща могат да се пропуснат, аз първо четох темата и затова направо не ми се почваше..то поялници, то вадене на лагер с отверки, че ще изкривиш оста...Предната шайба се отвива като я хванеш в менгемето с две парчета меко дърво - тесни, да опрат на пистите, не на перваза. Отзад се маха пластмасовия капак, маха се четкодържателя, отвиват се болтовете които държат двете черупки, с леко почукване отзад/с център да влезе в центровия отвор/ се избива ротора/излиза заедно с лагера/...Задния лагер излиза мазно със скоба,заедно с шайбата дето тука я кривят с отверка, естествено стига да почистиш първо ръждата и да смажеш оста, колекторния пръстен също излиза лесно - това е набита пластмасова част, не е залята там, даже отдолу има каналчета където да си пъхнеш отверката...поялник все пак трябва - да се запоят жичките на колекторния пръстен. Най сложното е да намериш същия колекторен пръстен - много видове са, дори външно да е същия каналчетата вътре може да са други... снимайте си номера на генератора преди магазина - по това ги търсят.
пс Предния лагер е керниран, не е залят в корпуса, набит е с мазна сглобка и след това е ударено с преса да загъне ръба. С едно шабърче се маха елементарно...
Мнението беше редактирано от Hevy: 27 февруари 2018 - 21:18
пс Предния лагер е керниран, не е залят в корпуса, набит е с мазна сглобка и след това е ударено с преса да загъне ръба. С едно шабърче се маха елементарно...
Мнението беше редактирано от Hevy: 27 февруари 2018 - 21:18