Опел Клуб България

Здравейте, имам Corsa C, 1,2 л, 16 клапана. Духа през гарнитурата в охладителната течност.
Във връзка с това си доставих комплект гарнитури + верига и всичко около нея от Англия.
Можете ли да ми предложите читав сервиз в София, където биха ми свършили тази работа качествено и на човешки цени?
Благодаря предварително

Може ли да видим какъв английсли комплект си купил? Иначе за смяна всеки оторизиран сервиз на опел има нужните приспособления за смяна на веригата. Деликатна работа.

Ако правилно съм разбрал колегата ще сменя гарнитурата на главата. При това не е необходимо да ходи в официален сервиз, а просто колата да се направи от читав човек, който да си разбира то работата. Относно официалните сервизи имам един не много добър опит. След основен ремонт на дизелов двигател и влагане на уж оригинални части (сметката беше над 5к лева без ДДС) след 15к километра омасли около цялата гарнитура на главата.
Относно сервиз, тук във форума с добра репутация се ползва Бижо. Не знам, виж отзиви за него и прецени.

Само дето ще сменя комплект верига. Пък там са 3 приспособления дето всеки ги няма. Не, че не можи да ги направи или да ги купи, ама хубаво е да е сменял верига преди това, не тепърва да се учи. Кскто писах малко деликатна работа.

Здравейте колеги,
Благодаря за бързите отговори и въпроси.
Комплекта е на Midland, но сега гледам кутията и виждам, че комплекта гарнитури е на друга фима - MC Motive Components LTD.
Купх я чрез eBay и в български лева ми излезе 310 лв. Доставката чрез Габ-ко ми струваше още 10 лв.
В комплекта в отделна кутия е туула за смяна на верига.
Реших, ще си правя ремонта сам, пред блока, вчера започнах с първия оглед.
Измислихме с приятел ферма от профили, които ще закачим на рамата да пидпира двигателя от десната страна, тъй като от там се налага да бъде освободен.
Нарязахме профилите, довечера ще ги заварим и пробием.
Ще ви държа в течение. Доста е сложна работата, но си мисля, че ще се справим.
Днес ще си поръчам инсрументи за освобождаване пружините на клапаните и вадене на гумичките.
Динамометричен ключ съм осигурил.
Свалил съм и съм разпечатил подробни инструкции на Vauxhall, някъде над стотина страници.
Двоумя се по отношение усилието за завиване болтовете на главата.
В една от инсрукциите е дадено 25 Nm + 60 + 60 + 60 градуса, а в другата 40 Nm + 90 + 90. В клип по Ютуб дават второто. Моля, ако някой има опит от това да ми пише тук!
Освен това, в клипа в Ютуб в комплекта има малко торбичка с грес, с която намазвет около 10 мм от върха на болтовете за главата и плоската част на главата на болта. А в инструкциите на Вауксхол не дават такава процедура.
Набавил съм високотемпературна грес, с работен диапазон от -40 до 1000 градуса, използва се в стъкларската промишленост.
За сега завършвам. След малко ще слезна долу да започна да демонтирам разни неща, които са отгоре на двигателя.
А, забравих. Вчера при огледа не видяхме да има пробка на радиатора за антифриза. Видимо този радиатор е като нов, за разлика на радиатора на климатика. Вероятно е сменян от предишен собственик. Това ми е важно, защото искам да сменя антифриза с червен, а ако не се източи всичката течност не знам дали няма да се пресече. Сегашния антифриз е някакъв зелен.

Хайде наистина чао!
Дано не съм бил отегчителен!

.
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 16:55

 kalin09, на 26 август 2016 - 08:31, каза:

Знам, и на мен ми е некомфортно да правя пред блока тази работа, но нямам гараж.
Ето комплекта за центровка на веригата.

Мнението беше редактирано от Васил Тодоров: 26 август 2016 - 09:21

Един съвет от мен- като дойде момента за затягане на главата, сложи нови болтове, изчисти ПЕРФЕКТНО отворите с резбите в блока на двигателя със сгъстен въздух, за да няма никакви течности и прах. По добре не слагай грес на резбите, а само на главите на болтовете, между тях и главата.
Първото палене го направи с вода, не слагай още антифриз, сложи вода и покарай 50-100 км пък ако всичко е наред източи водата и налей хубав антифриз.

...
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 16:55

 ceko45, на 26 август 2016 - 10:20, каза:

Много благодаря! Всеки съвет ми е полезен.

Що бе Калине? И пред блока ще стане. Е, ще се изгърби малко, ама става. Не знам какви стойки ще прави. Аз двигателя го подпирам с крик. Радиатора няма пробка. Откача се дония маркуч. За гарнитурата на главата моментите за затягане се отнасят за оригинална гарнитура. Затягаш според описанието на твоята гарнитура. Мен въпроса ми беше друг. Мислех, че човека е намерил изгодно от Англия хубав комплект ьащо не и оригинален на добра цена. Оказа се това което очаквах. Midland фирма реално няма. Това са няколко араби продаващи китайски боклуци из ибей. В случая комплекта е на Fai auto parts. Това са други араби които пакетират китайски авточасти. Същите като BGA. За FAI даже съм писал във форума. В БГ ги внасят Аутохелп и цените не са по високи от ибейските. С отстъпка е още по евтино. Номера е, че аз такава верига с тези кашкавалени зъбни колела никога няма да сложа. Гарнитурата за гкавата реално ще е същия шит. Но в крайна сметка човек получава това за което е платил.

 sathv, на 26 август 2016 - 12:35, каза:

Вашия постинг много ме обезпокои. Ако това което говорите е истина, то има голяма опасност работата да се издъни. Какво да правя?

Не се хващай буквално в казоното ми за кашкавалените колелета. Просто комплекта ще изкара малко. Слагал съм на BGA. Няма да се скъса веригата. Те усилията не са големи. Просто прешлените на веригата понеже са закалени много нищо че са китайски се вкопават в зъбните колела, веригата се охлабва и почва да чука. Отделно обтегача и той не е стока. Иначе добрите комлекти са по 450 лева. Оригинален два пъти повече. Корсата на жената от профила беше нова. Оригиналната верига изтрака на 80000. Втората оригинална на 90. Сега съм с Рувил и я чакам и нея, та затова попитак твоя комплект какъв е и на каква цена е.
PS. Имай прдвид, че оригинална верига съвсем не значи най-доброто. Периода на замяната на вериги в съвременните автомобили умишлено е скъсен. Номера е да се печели от сервизна дейност. И двигател с верига в момента въобще не е плюс. Няма нищо общо с веригите на москвичите и старите беемвета. Здрави двуредови вериги задвижващи само един разпределителен вал. Съвременните както виждаш са от велосипеди и за капак задвижват два вала. Иначе оригиналната верига на микрата на бабата изкара 80000. Смених я с такава на Рувил. В момента е на 130 и няма признаци на тракане, като за капак зъбните колелета не съм ги сменял. Нооо конструкцията на японката е съвсем друга бира. Там колелата са други.
Мнението беше редактирано от sathv: 26 август 2016 - 13:07

...
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 16:56

 kalin09, на 26 август 2016 - 13:33, каза:

И аз не ги харесвам, ама съдба.
Купих я преди малко повече от месец. Много добър общ вид, но се оказа, че главата издухана. Вкарва газове в охладителната течност, а впоследствие, при престой, голямото налягане връща охладителна течност и смесва с маслото.
А иначе компресор съм осигурил, така че издухването няма да е проблем.
Всъщност мисля да работя бързо, като през останалото време двигателя ще е обвит в найлона, който съм осигурил.
Мнението беше редактирано от Васил Тодоров: 26 август 2016 - 13:54

Здравейте колеги,
Вчера най-накрая свърших ремонта пред блока :)
Направих 15-тина километра пробни, няма индикации за някакви проблеми.
Ще се опитам да споделя с вас свършеното, заедно с опита, който считам че току-що добих.

Причина за ремонта - по време на движение духаше в охладителната течност. По време на престой или при спускане в условие на моторна спирачка, под въздействие на повишеното налягане се връщаше течност обратно в цилидрите, а от там и в маслото.
Тази диагноза я изстрадах, защото докато се сетя какво става, два-три пъти сменях масло.
Освен това, по време на работа чукаше някой от повдигачите, а също малко и веригата.
Колата видимо и по километраж е на 165 х.км., но е възможно да е на доста повече. Понеже искам да карам тази кола, по всички параметри ме удовлетворява, реших да вложа пари и да я ремонтирам. В противе случай трябваше да я продавам за части, защото в никакъв случай не бих я продал някому, без да го уведомявам за дефекта.
Бях принуден да сменям гарнитура на главата, но реших да използвам масрафа и да си сменя и веригата, въпреки че това усложнява и оскъпява ремонта.
По-долу ще спомена имена на марки и фирми не като реклама, а евентуално за да бъда максимално полезен на аудиторията.
Падна голямо четене. Разпечатих инструкциите Vauxhall Workshop Manuals, които са достъпни онлайн, а също така и други материали, като например"Болтове за цилиндрова глава и монтаж на цилиндрова глава" от Victor Reinz.
Междувременно си поръчах комплект, съдържащ верига със зъбните колела + цялата карантия на ангранажа, заедно с куфарче за центровката му + гарнитура за главата + гумички за клапаните от Англия чрез eBay. Някаква си фирма камплектова тези части и ги продава онлайн. eBay рейтинга на фирмата 99,7 с 14 х.продажби. Този комплект струва около 300 лв, а за доставката използвах Габко - докара ги до София за една седмица, струваше 10 лв. Отделно купих комплект хидравлични повдигачи на INA - дадоха ми ги по 10 лв. парчето, т.е. още 160 лв. Не се доверих на английската гарнитура за глава, купих допълнително маркова германска за 40 лв. Туба 4 л. масло Castrol Magnatec 5W-40 C3, с леко изтичащ срок на годност взех за 50 лв.
Купих инструменти - динамометричен ключ 19-110 Nm, скоба за клапани, клещи за гумичките, ръчка за пасване на клапани, градусомер - това ми излезна около 120 лв. Взех за временно ползване друг динамометричен ключ 40-250 Nm. Разходите за инструментите обаче си поделихме с приятел, така че ми излезнаха около 60 лв. Купих още нов пистов ремък и биелетки за 40 лв. Червен антифриз български, концентрат за -80 градуса, отговарящ на всички международни стандарти купих от производитля за 5,5 лв/литър, т.е. 11 лв. Да завърша с разходите - когато дойде време да свалям клапани, ми се видя сръткава работа и предпочетох да ми свършат това, заедно със смяна на гумичтите, тези които ще шлайват главата. Това ми струваше 110 лв.

Сега събирам за първи път всичките левови разходи, оказват се около 780 лв. :(
Самата работа отне на двама души, аз с мой приятел - два пъти по два пълни работни дни. Сега, след придобития опит, мисля че бихме могли при същите условия да свършим същото за около 3 дни общо.
Заради това, че всичко се извършва на паркинга пред блока, а колата трябва няколко пъти да се повдига и сваля, реших че е целесъобразно двигателя да бъде подкрепен отдоле с някаква конструкция. сглобихме с подръчни материали такава. Две напречни рейки и една надлъжна. Със шпилки 10 мм подпряхме двигатела на две уши на блока, така че да не натоварва картера. Приложил съм снимки. Ако някой го прави, бих го посъветвал да използва шпилки 12 мм вместо 10. Шпилките са натоварени на изкълчване и през цялото време треперех, защото леко се бяха огънали. Ако приемем посоките спрямо посоката на движение на колата напред, подкрепихме дясната страна на двигателя, където трябваше да бъде свален тампона. В дясно отпред има ухо на блока, на което подпряхме едната шпилка. Отзад има аналогично ухо, но с проходен отвор. Там шпилката захвана по-стабилно ухото с две гайки. Тези неща можете да видите на снимките. За съжаление сайта Прикачи, където са ми снимките в момента не работи, така че тях по-късно ще ги кача тук.

Някои изводи от свършеното.
- без градусомер в никакъв случай не може работата да се изпълни прецизно, заслужават си там едни 19 лв за уреда.
- рамата, която приспособихме отдолу съществено улеснява работата, а и подпира ауспуха, който кой знае защо в инструкциите на Vauxhall непрекъснато предупреждават, че ако се отклони дори 5% от номиналното му положение, впоследствие щял да дефектира тежко.
- тъй като болтовете на главата при контролираното усилие трябва да се затягат с непрекънато движение, а не може да се предвиди колко ще е то, добре би било да се използва по-дълъг удължител за да се извади нагоре ключа и завъртането да става там където няма да срещнем ограничения. После установихме, че всъщност за тези 25 Nm първоначално затягане се изискваше завъртане по малко 180 градуса.
- края на резбата на дължина около 12-15 мм трябва да се смаже леко с масло или грес, а също така и упорната плоскост на главата на болта. Бях осигурил грес с работен температурен диапазон -50 + 1000 градуса, но в калабалъка не успяхме да я намерим и за целта промаслихме тези участаци на болтовете с моторно масло. Всъщност такава беше препоръката и на производителя на гарнитурата.
- без компресор работата може тотално да се провали. Например с нищо друго не могат да бъдат качествено издухани отворите на болтовете за главата и разни други детайли и възли, като например най-горния, пластмасовия капак над главата. Добре е компресора да има филтър за влага, защото иначе тази влага се появява в местата на издухване.
- отвъртването и затягането на болта на коляновия вал е удобно да се извършва с два удължителя, за да се изнесе ключа извън зоната на калника (при свалена гума).
- голямото усилие за отвиване и затягането (150 Nm + 45 градуса) на този болт изискваше да закачаме тампона на двигателя, тъй като не вярвах че нашата самоделна конструкцийка за подпиране ще издържи.
- при центровка на веригата, важен момент е неподвижното положение на шабата на датчика за местоположение на разпределителните валове. Vauxhall настойчиво препоръчват преди затяганията приспособленият за центровка да се свалят. Не успяхме това да изпълним, тъй като шайбата упорито се завъртваше, така че за целта използвахме центровъчния сегмент в качеството му на контра. Това не доведе до видима деформация на сегмента.
- повдигачите се монтират празни, така че в началото всичките дружно яко чукаха. Чак като за по-продължително време подържах по-високи обороти най-накрая се напълника и трекането престана.
- при тотално изпразване на охладителната течност от главата, блока, радиатора и разните маркучи, обезвъздушаването става доста бавно и тягостно. Най-добре е за целта да се извади най-горното маркуче, влизащо в дроселовата клапа, а през отвора на казанчето да се създава някакво налягане. Ние духахме с уста. :)

На практика, сега имам двигател в отлично състояние от кръста нагоре. Шегувахме се, ча така и така сме го обезкостили яко, що не се напънахме още малко да прегледаме и цилиндрите и сегментите :)

Неоценима помощ ми оказа sathv от от Габрово, с когото имахме постоянна връзка по телефона. Насърчението от негова страна и различни технически съвети ми бяха много от полза.
sathv, голямо благодаря!
Дано съдбата ни отреди някой ден да се видим, за да те почерпя!

Ще се радвам, ако не съм бил отегчителен и с нещо да съм полезен, на други самоделни майстори!

Снимките още ги няма, защото сайта Прикачи продължава да не работи, но се сетих още някои изводи, та да ги споделя.

- Ангранажния капак се сваля лесно без да е свален картера, но при обратното монтиране, се оказа, че не се получава. Затова поразвихме болтовете на картера, не много, само колкото да го освободят малко надолу. Анкранажния капак тогава пасна добре.

- Vauxhall препоръчва на четири места при монтажа да се използва силикон за гарнитури. Купих черния на Виктор Райнз. Тези места са където се срещат взаимно перпендикулярни равнини, т. е. в ъгъла на снадката картер-ангранажен капак и там където главата се среща с ангранажния капак. Второто место за нас стана почти излишно, защото идеално паснахме повърхнините на главата с тази на блока, така че там нанесохме много тънък слой силикон челно.
- Двете вертикални равнини - тази на главата и тази на блока трябва да се пасват максимално добре. Процедурата е следната: поставя се гарнитурата на главата, внимателно от двама души се поставя гвавата на пасщифтовете. Пасващите отвори в главата, обаче не са кръгли, а удължени в акиална посока, така че главата да се напасне с блока в една равнина. За целта с гумен или пластмасов чук леко се почуква главата, като на челото сме поставили един допре шлайфан ъгъл. С луфтомер следим отклонението. На практика при нас пластина на луфтомера с дебелениа 0.01 мм не успя да влезне никъде. Това сравнително лесто се установява, като прокарате пръст по линията на снадката, във вертикална посока пръста не трябва да усеща грапавина.

Днес смених деминерализираната вода с червен антифриз, а също така и биалетките. Направих пробно кръгче 10-тина километра. Готско е, когато на неравности нищо в предницата не ти чука :)

За сега чао, приятна вече на всички!
АКо се сетя още нещо пак ще пиша.

Мнението беше редактирано от Васил Тодоров: 07 септември 2016 - 19:56

Ми то тази тема е почти, какво почти, ми то напълно си е ръководство за извършване на тая работа. Що не я направите важна?

...
Мнението беше редактирано от kalin09: 30 юли 2017 - 16:56

Привет!
Най-накрая сайта Прикачи проработи, пускам тук снимки на рамата.

Ето я в рязглобено състояние


Следват малко снимки отдолу







Първоначално мислехме надлъжната да я заваряваме към двете напречни, но в крачка сменихме намеренията, хванахме ги едно към друго, а също така и към рамата на автомобила с болтове и гайки М10. За подпорите използвахме шпилки М10. Рамата свърши работа, но имах известно усещане за нестабилност, страх ме беше някоя шпилка да не се огъне, така че по-добре би било тези шпилки да са М12. Само не си спомням какъв размер имаше отвора в ухото на блока от задната страна.

Ако някой има нужда от такава рама, мога да му я дам.

Относно гарнитурата на картера - нали работихме в почивните дни, може би щеше да е трудно да я намерим.