Опел Клуб България

»
Вход Регистрация Потребители Ново съдържание Промени на статуса
« Back to Важни теми

Автоматично вдигане на стъклата на астра Г

Astra 1.4mi снимка Astra 1.4mi 19 август 2008 - 21:47

Такааам, ето и подробносите.
Първо трябва да си сглобите следната схемичка:

Прикачено изображение

Тук следва едно голямо СЪЖАЛЯВАМ че тая схемичка си я правих преди около година още за старата астра, но чак сега немерих време. Та поради тази причина не помня стойностите на резисторите, а платката е залята със силикон и се вижда само транзистора и кондензатора. Но ако ще се занимавате с това мисля че няма да е трудно да се нацелят стойностите. R1 има за цел да се избегне първоначалното натоварване (кондензатора да се зареди плавно) така че стойноста му предполагам не е повече от 100-200 Ома. R2 и C1 определят продължителността на импулса. При мен кондензатора е 100uF (микро фарада), но не знам колко е резистора! Това остава ваша задача :)
От тази платка излизат само 4 кабела - 2 за захранването и още два за вход и изход. Тези 4 кабела трябва да отидат на следните места на модула за централното заключване, който както разбрахме от колегите, се намира в краката на пасажера от дясно под жабката.

Прикачено изображение

Накратко обяснявам какво правим по схемата:

Прикачено изображение

В точка 1 е мястото където при задържане на ключа в положение заключено се дава на маса (корпус). Това е пин 1 от по-големия конектор на модула на централното. Препоръчвам добре да се убедите че вашата кола поддържа тази функция (при задържане на ключа да вдига стъклата). След това може да опитате ръчно да свържете този пин с корпус. Ако стъклата тръгнат да се вдигат - БИНГО. МНОГО ВМИМАВАЙТЕ КАКВО ДАВАТЕ НА МАСА, тука една грешка може да скапе целия блок на централното.
Дотук открихме къде трабва да вържем релето от първата схема.
Импулса който трябва да включи релето се подава от блока. На пин 9 от малкия конектор се подава 12V за около 1 секунда за заключване. От там трябва да вземем входа на първата схема.
Захранването трябва да е постоянно (да не сависи от положението на контактния ключ).

И така, при заключване на колата (независимо дали с ключ, дистанционно заключване или от алармата) блока за централното подава импулс, който нашата схемичка получава и задържа в продължение на 10 сек. В този интервал реленцето дава на маса крачето което иначе се дава на маса чрез задържане на ключа в положение заключено.

Това е. Ако нещо не съм обяснил както трябва питайте смело. Още веднъж се извинявам за стойностите на резисторите!

Успех!!
Мнението беше редактирано от dvasilev: 20 май 2017 - 00:05
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата, за да не се загубят.
Отговори

Марто снимка Марто 22 август 2008 - 23:56

Браво за добре свършената работа :beer:


Правя я важна ;)
Отговори

Велислав Ценов снимка Велислав Ценов 14 септември 2008 - 10:38

А колко ампера трябва да е релето ? И някакви приблизителни стойности на съпротивлението. А за по-претенциозните може да се замени със потенциометър и така да се регулира дължината на импулса за вдигане на стъклото. Все пак при различните коли времето варира в зависимост от натрупаната мърсотия, "мързеливото моторче" и какво ли още не. Благодаря все пак за труда на колегата :unsure: . Още утре набавям "нужните продукти" и се захващам.
Отговори

Astra 1.4mi снимка Astra 1.4mi 14 септември 2008 - 17:06

Ами колега не съм мерил тока, но реленцето е миниатюрно а и кабелите като ги гледам са доста тънички, така че слагай каквото намериш :)). Този сигнал е управляващ за блока на централното и не захранва никакви електромеханични устройства.
Относно съпротиелението наистина нямам никакви спомени. Мога да дам само някаква груба преценка, че не е по малко от 1 килоом и може би не надвишава 100к. Но това лесно може да се натъкми ако всичко друго е направено.
Отговори

Коцето-Шумен снимка Коцето-Шумен 14 септември 2008 - 18:50

хайде сега колегата да доработи схемата за да не се вдигат на хората стъклата като си я заключат в движение или на контакт :unsure: аз ще помисля но нека ако има по сръчни в чертането да действат !
Отговори

Ba3KaTa снимка Ba3KaTa 16 септември 2008 - 09:16

Това според мен ще е възможно,ако се вземе сигнал от оборотомера и чрез тиристор да отпушва само когато няма сигнал,,ама как ще стане.
Отговори

manolov снимка manolov 17 септември 2008 - 08:18

Много сложно го направи.Трябва ти 1 постоянно затворено реле на входа на платката което при подаване на контакт ще се отвори и ще прекъсне захранването към платката.
Отговори

Велислав Ценов снимка Велислав Ценов 17 септември 2008 - 12:50

Извинявам се ако ставам нахален, но искам да попитам има ли начин да се регулира и от тока във веригата. Идеята ми е, че ако стъклата са вдигнати релето пак ще си сработи и ще дава сигнал определено време, което от своя страна ще товари моторчето. А до колкото знам машинката която спира вдигането ако има препятствие по пътя на стъклото работи по точно този начин ( изключва при повишаване на тока над определено ниво ).

Ако още някой даде идея за усложняване на схемата може да го патентоваме :unsure:
Отговори

Astra 1.4mi снимка Astra 1.4mi 17 септември 2008 - 18:47

Колега доколкото съм забелязал, след като са вече вдигнати (защитата по ток е сработила), дори и да подадеш сигнал те не се опитват да тръгнат. А дори да се опитат, защитата ще сработи отново. Поправете ме ако греша :))
Отговори

Велислав Ценов снимка Велислав Ценов 18 септември 2008 - 17:03

Отново да се изкажа. Днес сглобих схемата и я монтирах. НО ! Както повечето хора директно започнах да връзвам без да премеря и разбира се бях изненадан от реакцията. При заключване нямаше никаква реакция НО при отключване релето сработи и автоматично заключи отново колата и след това вдигна стъклата. Около половин час само отключвах и заключвах като въртях потенциометъра ( сложих потенциометър вместо резистора R2 ) без успех и накрая реших да позамеря какво е положението. Оказа се , че пин 9 е за отключване, а съседния ( от към голямата букса ) е за заключване. След корекцията всичко си дойде на мястото. Сега работи перфектно. Само за уточнение потециометъра е 100к и не можах да го настроя така, че да не затвори стъклата докрай. Идеята ми е да наглася времето така, че да не стои включено повече от необходимото. Ще направя опит със по малко съпротивление и ако има промяна пак ще пиша.
Отговори

Ba3KaTa снимка Ba3KaTa 19 септември 2008 - 15:31

 Велислав Ценов, на Sep 18 2008, 06:03 PM, каза:

..................................


Колега,поздравления за успеха,но нека те поправя малко.Схемата подава сигнал в интервал от около 2 сек,което е напълно достатъчно,за да се задействат стъклата(нали за това е програмирането им,с едно натискане за най-много секунда да се вдигнат сами до горе).Когато стъклата са в горно положение,защитата по ток изключва и в това се състои самото програмиране.Дори и интервала на подаваното напрежение да е 10 секунди,след като сработи защитата в горно положение,освен да се препрограмира,няма какво друго да стане.Все пак говоря за стъкла,както са моите,а и мисля,че всички се програмират.
Отговори

Велислав Ценов снимка Велислав Ценов 19 септември 2008 - 17:33

Когато не е на контакт автоматиката не работи. Когато подавам сигнал със ключа трябва да задържам докато се вдигнат догоре. Удобството да се вдигат докрай само с едно натискане работи само на контакт.
Отговори

Владко снимка Владко 19 септември 2008 - 18:34

Няма ли най лесно да стане да вземете управляващия блок примерно от Вектра, дето я има тая екстра и към него да вържете машинките на Астрата?
Отговори

vasko_1 снимка vasko_1 20 септември 2008 - 09:17

АВЕ ДАЛИ ДА НЕ СИ КУПИТЕ ЗА 20 ЛВ. ГОТОВО УСТРОЙСТВО АМИ ЩЕ ТЪРСИМ ТОПЛАТА ВОДА

ЗА ТОВА ГОВОРЯ
Отговори

Велислав Ценов снимка Велислав Ценов 20 септември 2008 - 11:13

Първо колите ни имат готов такъв модул и трябва само да се сложи устройство което да задържа сигнала. Второ стъклата ще се вдигат заедно са 6-7 сек, а не едно по едно. Не знам за колко време е общото вдигане, но един приятел си сложи подобен модул на един фиат и от започването да се вига на първото стъкло до окончателното вдигане и на 4-тото минаваха 2-3 минути. И не на последно място някои са по доволни когато сами си направят нещо.
Отговори

manolov снимка manolov 24 септември 2008 - 14:34

Това 1-во има и после, този модул никога няма да вдигне стъклата на астра Г , че и на ф след 96-та.Те се вдигат с изключително малък ток и този модул мисли , че няма товар и се самоизключва.
Отговори

Shmortz снимка Shmortz 27 септември 2008 - 11:40

само да уточня че не се следи тока на мотора а въртенето му с 2 или 3 датчика на хол и като спрат импулсите се изключва моторчето :) това важи за оригиналните стъкла, а слаганите допълнително модули са по ток по принцип ;)
Мнението беше редактирано от Shmortz: 27 юни 2009 - 22:33
Отговори

manolov снимка manolov 03 октомври 2008 - 08:30

? Я се обоснови за кое става въпрос, ако кажеш , че към китайския модул вървят и датчици на хол и следят мотора , ще падна , чесно.
Отговори

Pepi снимка Pepi 31 януари 2009 - 22:25

Здравейте.

От доста време следя тази тема,но до момента нямах акаунт и не можех да споделя мнение.

Схемата,която е дал колегата по-горе е малко особено.Използва се RC верига и константата се смята T=R*C. Особеното на тази схема е,че времето на отпушено състояние на транзистора е ограничено както от RC групата,така и от входния импулс.Ако на входа имаме много кратък импулс,на изхода няма да получим много по-дълъг от входния.И ако на входа (от централното) импулса е много кратък,на изхода може и да не получим 2-3 секунди затворено/отворено реле.За тази цел се използва следната схема:

Публикувано изображение

С използването на таймер 555,в изхода може да получим много голям импулс(10-20 минути) при много кратък импулс на входа.

Ето и характеристиките на таймер-а:

Захранване(VCC) 4.5 to 15 V
Консумация при 15V захранване(VCC = +15 V) 10 to 15 mA
Максимален изходен ток 200 mA
Разсейвана мощност 600 mW

Тук времеконстантата се определя от R2 и C1. T=1.1*R2*C1. 
.Свързва се този проводник на мястото на бутона и схемата генерира сигнал на изхода. 
Както се вижда на схемата пин TR е постоянно във високо ниво докато не натиснем бутона.Тогава ТR се отвежда на маса и се генерира импулс.Както каза колегата,при заключване на централното на пин 1 се подава на маса.

За по-голяма сигурност на захранването може да се сложи един ценер на входа за да стабилизира захранването,въпреки,че може да варира до 15V.

Цената на интегралната схема е около 0.5 лв.Резистори,кондензатори и монтажна платка ще излезе до 5 лв.,което е далече от 20 лв.
Реле по ваш избор.В каталога на комет има на 12V 1-2A ако не се лъжа.


Схемата не е изпробвана!!! Това са мой разсъждения и може й да греша.Ако открия някаква грешка ще си поправя темата.
Идната седмица,ако намеря време ще купя елементите и ще я навържа и изпробвам.Трябва да намеря къде е кутията на централното при мен (Vectra B). Имах план да работя директно с бутона,но когато угася колата,извадя ключа,изляза и затворя вратата,захранването на копчетата се прекъсва.Ще се наложи да намеря някаква алтернатива.
Отговори

stefan_suny снимка stefan_suny 03 февруари 2009 - 00:23

Здравейте, бих искал да ви предложа и моя вариант на схемата която да вдига автоматично прозорците. Наблегнал съм на използването на минимален брой елементи и с минимален обем, като напълно съм запазил функционалността и дори съм я подобрил мисля J

Ето я и схемата:

Прикачено изображение



Използвани са следните елементи:

D1 – обикновен диод , няма значение какъв примерно 1N4001 – 50волта 1 ампер

R1 - буферен резистор, ограничава тока на зареждане на С1, за да не се влиае на системата и за да не се претовари D1, препоръчвам стойности между 500 и 2000 ома, при мен е 1000 ома

R2 – времезадаващ резистор, при мен е 200 килоома

С1 – времезадаващ кондензатор, при мен е 33микрофарада 16 волта

Т1,Т2 – MOS транзистори с индуциран N канал, няма точно значение какви, трябва да са поне за 25 – 30 волта и примерно 1 ампер , с гейтово напрежение поне 20волта. Аз съм използвал транзистори от изгоряла дънна платка за компютър(и останалите елементи също съм взел от там – излизат безпланто J ) 2SK3918 , но там слагат също и 55N03 , 95N03 и подобни които са със същите параметри – 30 волта дрейново напрежение, 20волта гейтово напрежение и издържат ток 50 ампера и повече което е пре-предостатъчно за нашия случай.



Схемата се свързва както следва:

т.1 – вход – подава се сигнала от моторчетата на централното

т.2 – вход – подава се +на контакт

т.3 – изход – свързва се към кабелчето от ключа на което трябва дасе подаде маса за да се вдигнат стъклата

т.4 – свързвасе към маса



А сега и малко обяснения:

През D1 и R1 при получаване на импулс от моторчетата на централното се зарежда кондензатора С1 до 12 волта, като диода предотвратява обратното разреждане на С1 през инсталацията на автомобила -> през D1R1 e възможно само зареждане на С1 но не и разреждане. При това положение транзистора Т1 се отпушва , защото гейтовото напрежение му е равно на това до което е зареден С1, а праговото му е около 3 волта. При отпушване на Т1 ефекта е че т.3 става равно на 0 волта , все едно е директно свързана към маса. Това дава началото на управляващия импулс за вдигане на стъклата. Последва бавното разреждане на С1 през резистора R2, до достигане на около 3 волта , при което Т1 се запушва и управляващия импулс завършва. При посочените стойности на С1 и R2 времето на задържане е около 10 секунди което при мен поне е достатъчно. Както беше споменато по горе в темата не е важно колко точно е дълъг импулса,защото не може да навреди на централното , важно е да не е по къс от необходимото време за вдигане. Така че не е проблем да използвате и други стойности на С1 и R2 и ескпериментално даси ги нагласите, става и с изчисления но трябва да се смята.... L .

Транзистора Т2 служи за да се игнорира влианието на схемата когато е даден ключа на контакт, респективно сте в движение. Когато не е на контакт на гейта на Т2 напрежението е 0волта и той е абсолютно запушен като по този начин не оказва никакво влиание на работата на схемата описано по горе. Когато е на контакт обаче, на гейта му напрежението е 12волта(14волта) и той е напълно отпушен, което е еквивалентно на свързване на гейта на Т1 директно към маса. Последното гарантира че Т1 не може да се отпуши по никакъв начин и респективно схемата да сработи когато сте на контакт. Тук трябва да спомена че при отпушен Т2 към R1 е приложено цялото напрежение на инсталацията (12волта) ако се подаде управляваш импулс, поради това той не трябва да е прекалено малък защото може да се претовари и изгори. Примерно при стойност 100ома и 12 волта напрежение в инсталацията тока ще е 0,12 ампера което е доста много, докато при 1000 ома тока ще е 0,012ампера ( 12милиампера) което е напълно поносимо, поради което препоръчвам стойност поне 500 ома. Трябва да се отбележи и че на гейтовете на Т1 и Т2 се подава цялото напрежение в инсталацията поради което максималното им гейтово напрежение трябва да е по високо от 14волта.



С използването на МОS транзистори се постига следния ефект: 1 избягва се употребата на реле което води до 2 намалява се броя елементи (5 или 6 )и значително намаляват габаритите 3 транзистора се управлява по напрежение а не по ток както е при биполярните като по този начин работата на схемата е по стабилна и не зависи примерно от коефициента на усилване на транзистора 4 не се натоварва фабричната инсталация с необходимия ток за отпушването на биполярния транзистор както е в другите предложени схеми, а само с тока необходим за зареждане на С1, 5 могат да се използват много големи стойности за R1 примерно мегаом и повече и малки стойности за С1 – няколко микрофарада като така ще се постигне зареждане със доста малък ток който изобщо няма дасе усети от фабричната инсталация а същевременно напълно ще се запази функционалността.

Ефекта е както следва: по голямо съпротивление – по дълъг управляващ импулс, по голям кондензатор – по дълъг управляваш импулс , и обратно. Така че можете да си слагате каквито имате елементи и ескпериментално да си нагласите времето.



А ето така изглежда и реализирана схема при мен(използвал съм SMD монтаж за по малки габарити , но може и с обикновени елементи и дори обемен монтаж – все пак елементите са само 5(6) и става лесно)

Вариант с 5 елемента:

Прикачено изображение

Вариант с 6 елемента:

Прикачено изображение





Както споменах на мен схемата ми излезе напълно безплатно, но дори и да си ги купувате елементите от магазина ще е примерно 2лева някъде цената.



Ми това е от мен. Ако някой има въпроси , или пък съм изтървал случайно нещо, нека пише. PS Това ще го монтирам вероятно след 3-4 дена и ще кажа как е, но иначе съм го тествал в лабораторни(домашни) условия и всичко е ок




Мнението беше редактирано от dvasilev: 20 май 2017 - 00:15
Причина за редактиране:: Качвам снимките директно в темата, за да не се загубят.
Отговори
Хостинг от NS1.bg
Хостинг от NS1.bg