Как да се справим сами - ръжда, кит, боя...
MAX9
07 февруари 2015 - 01:12
Първо искам да отбележа знам, че има важна тема за бояджийски въпроси, но в нея един търси бояджия, друг тенекеджия, трети пита кое, как, какво и т.н, трудно е да се отдели полезната информация. Всеки колега има различно мнение, върши работите по различен начин и в онази тема имаше доста противоречиви мнения, затова с тази тема ще се опитам да ви провокирам да ми помогнете да синтезирам по важните стъпки по реставрирането на отделни елементи, боядисването като цяло и всичко свързано в тази насока.
Ще отправя апел към всички, тази тема да остане единствено само за въпроси които са свързани с отделните процеси, а въпросите от типа "Препоръчайте ми майстор в..." да останат за друга тема. Затова и пускам темата в "Направи си сам".
Знам, че в някои случаи е добре да се обърнем към майстор и да си платим за услугата за да стане качествено, вместо да се мъчим и накрая да ос@рем. Но в някои случаи когато не ни достигат средствата или други обстоятелства, или просто имаме голямо желание да свършим работата сами :)
Четох доста по различни форуми, но както казах всеки е на различно мнение и е трудно да се намери обобщена и конкретна информация за отделните моменти. Затова първо се опитах да обобщя най-важните стъпки с няколко изречения, втора с времето ще се опитам да редактирам за да е най-пълна и разбрана информацията. Ще съм ви благодарен ако споделяте марки, видове на продуктите които сте ползвали и сте останали доволни.
Голяма част от информацията съм я копирал от различни мнения, затова ви моля за разбиране.
__________________________________________________________________________________________________________
1. Изчистване на ръждата, при възможност до чист метал (изплозват се шкурки, телена четка, флекс...)
2. След като мястото се почисти хубаво, се забърсва внимателно с кореселин
3. Нанася се ръждопреобразовател, изчаква се няколко часа и не се мие с нищо, направо може да се нанася грунд отгоре (според основата на боята) има акрилни , нитроцеулозни (на спрей също има нитроцеулозен) има и алкидни и всякакви грундове
3.1 Ръждопреобразователят на Вюрт е водна емулсия, желателно е да се прилага само върху ръжда, която трябва да е предварително най-добре зачистена, след третиране е желателно да се остави 12 или повече часа, преди да се китва отгоре му.
Общоприетото разбиране, че ръждопреобразователя не понася полиестерен кит е абсолютно вярно,тъй като почти всички ръждопреобразуватели са на киселинна основа, а киселината не се понася с полиестерните матряли!!! Това обаче не важи за Вюрт-овия, още повече, че в техническата му информация изрично е споменато, че може да се китва/грундира/боядисва.....
4. Ако има някакви дупки трябва да се прецени дали ще смени елемента или ще се направи опит да реставрира стария. За малките дупки има варианти да се оправят или със епоксидна смула или с влакнест кит.
4.1 Ако ще се реставрира - Вземаш кит, но от този с влакната. Има български и гръцки. Мажеш 1-во с този кит и обработваш - заглаждаш с флекса, защото с шкурката не става, кита е много як, като загладиш отгоре минаваш с фин кит (този обикновенния) и шкуркаш с шкурка с едрина на зърното 400, после пак китосваш и караш с шкурка 800 -1000.Ако искаш много да е гладко караш с водна шкурка и вода.Ако има шупли -пак китосваш тънко.Колкото да запълни шуплите и пак шкуркаш докато ти хареса.
4.2 Ако ще се сменя елемента - а) Ако имаш MiG, компресор с подходящ пистолет и др. дребни работи - зачистваш направо с ъглошлайф. Отиваш и си купуваш вежди - не са скъпи -за Вектра А мойте бяха по 35 лв. бройката, при тебе - незнам. Изрязваш ръждясалото място и правиш по него шаблон и отрязваш съответното парче от новия панел. Заваряваш го, шлайфаш и калайдисваш заварките - за да не избие ръжда от тях. След това кит - само на тънки слоеве и само на гола ламарина. След това грунд, база и лак като спазваш времената за обдухване и сушене между слоевете и си ти. После полиране на минимум две пасти (3М) и работата заспива.Забравих да ти спомена-там където се сливат слоевете грунд и база се шлайфа на няколко шкурки 240-300 за грунда; 500,600 или 800 преди базата,но може и до 1500 в зависимост от производителя на боята; преди лака се минава на водна 2000 граничния слой около боядисаното.След това ръсиш лак. Там кадето се появи мъгла - може с 2000 леко/2500 и шлайфпасти или направо на 3 шлайфпасти и си готов. НЕ КУПУВАЙ СПРЕЙОВЕ, ако искаш дълготрайни резултати и си вземи хубави материали,а не най ефтиното от магазина за бои.
б) Ако нямаш МiG - ще идеш замо на заварчик да ти лепне парчето и да ти я калайдиса.От там нататък пак си ти.Иначе пак трябва да се срещнеш с тенекиджия.
Поздрави от мен и да пуснеш снимки като направиш колата
5. Като изсъхне и грунда минимум 30 мин. до 1 час според зависи околната темперетура при която ще нанесе грунда, ако има нужда може да се китоса мястото ( ако е забележимо се китосва за да стане както трябва) след като се китоса се обратва със шкурките
6. Много желателно да се нанесе шприц кит (в случая пак има и на спрей) Когато изсъхне и шприца минимум 1 час, се обравотва с водна шкурка ( Р600 или Р800 ) но внимателно да не се протърка шприца
7. Обезмасляваме с обезмаслител
8. Нанасяме боята (2-3 ръце?)
9. Нанасяме лак (2-3 ръце?).
9.1 През колко минути да нанасям ръцете лак и ако ускоря процеса на съхнене с някаква печка, това проблем ли ще е или не? Следващата ръка се нанася когато предишната продължава да лепне, без да цапа (при допир с ръка). Естествено, пипа се на облепена част, не върху детайла. Печката не е проблем, ако осигурява равномерно затопляне на помещението. Имай предвид, че вентилаторната печка е гаранция за налепени боклуци.
!Някои видове лакове изискват предишният слой да е сух на пипане, докато при други с друга техника на нанасяне е различно!
10. Колко време след нанасяне на боята и лака, може да се пастира? Реакцията е 20 дена между лака и боята, но ако е топло след седмица е най-удачно?
11. Накрая за да се предпазим от ръждата най-дълго е да направиm като колегата @Емилио в негожата тема "Идва зима! Или как да се подготвим срещу солта и сгурията!"
11.1. Идеално измиване на пода отдолу на пароструйка.
11.2. Идеално изсъхване на чисто място.
11.3. Мазане с боди 950/цена 6 лв./ Без да разреждам.
11.4. След като засъхне,пръскане със спрей Боди 950,сиво./цена 4.50лв/.
11.5. След съхнене,а съхне бързо,пръскане със сребърен спрей и сребърен феролит на загряващите се части/ауспуси,двг и др.
11.6. Пръскане с Cozmo spray восък за коли,композиран на базата специални восъци за коли,за да запечата направеното до тук.
Ще отправя апел към всички, тази тема да остане единствено само за въпроси които са свързани с отделните процеси, а въпросите от типа "Препоръчайте ми майстор в..." да останат за друга тема. Затова и пускам темата в "Направи си сам".
Знам, че в някои случаи е добре да се обърнем към майстор и да си платим за услугата за да стане качествено, вместо да се мъчим и накрая да ос@рем. Но в някои случаи когато не ни достигат средствата или други обстоятелства, или просто имаме голямо желание да свършим работата сами :)
Четох доста по различни форуми, но както казах всеки е на различно мнение и е трудно да се намери обобщена и конкретна информация за отделните моменти. Затова първо се опитах да обобщя най-важните стъпки с няколко изречения, втора с времето ще се опитам да редактирам за да е най-пълна и разбрана информацията. Ще съм ви благодарен ако споделяте марки, видове на продуктите които сте ползвали и сте останали доволни.
Голяма част от информацията съм я копирал от различни мнения, затова ви моля за разбиране.
__________________________________________________________________________________________________________
1. Изчистване на ръждата, при възможност до чист метал (изплозват се шкурки, телена четка, флекс...)
2. След като мястото се почисти хубаво, се забърсва внимателно с кореселин
3. Нанася се ръждопреобразовател, изчаква се няколко часа и не се мие с нищо, направо може да се нанася грунд отгоре (според основата на боята) има акрилни , нитроцеулозни (на спрей също има нитроцеулозен) има и алкидни и всякакви грундове
3.1 Ръждопреобразователят на Вюрт е водна емулсия, желателно е да се прилага само върху ръжда, която трябва да е предварително най-добре зачистена, след третиране е желателно да се остави 12 или повече часа, преди да се китва отгоре му.
Общоприетото разбиране, че ръждопреобразователя не понася полиестерен кит е абсолютно вярно,тъй като почти всички ръждопреобразуватели са на киселинна основа, а киселината не се понася с полиестерните матряли!!! Това обаче не важи за Вюрт-овия, още повече, че в техническата му информация изрично е споменато, че може да се китва/грундира/боядисва.....
4. Ако има някакви дупки трябва да се прецени дали ще смени елемента или ще се направи опит да реставрира стария. За малките дупки има варианти да се оправят или със епоксидна смула или с влакнест кит.
4.1 Ако ще се реставрира - Вземаш кит, но от този с влакната. Има български и гръцки. Мажеш 1-во с този кит и обработваш - заглаждаш с флекса, защото с шкурката не става, кита е много як, като загладиш отгоре минаваш с фин кит (този обикновенния) и шкуркаш с шкурка с едрина на зърното 400, после пак китосваш и караш с шкурка 800 -1000.Ако искаш много да е гладко караш с водна шкурка и вода.Ако има шупли -пак китосваш тънко.Колкото да запълни шуплите и пак шкуркаш докато ти хареса.
4.2 Ако ще се сменя елемента - а) Ако имаш MiG, компресор с подходящ пистолет и др. дребни работи - зачистваш направо с ъглошлайф. Отиваш и си купуваш вежди - не са скъпи -за Вектра А мойте бяха по 35 лв. бройката, при тебе - незнам. Изрязваш ръждясалото място и правиш по него шаблон и отрязваш съответното парче от новия панел. Заваряваш го, шлайфаш и калайдисваш заварките - за да не избие ръжда от тях. След това кит - само на тънки слоеве и само на гола ламарина. След това грунд, база и лак като спазваш времената за обдухване и сушене между слоевете и си ти. После полиране на минимум две пасти (3М) и работата заспива.Забравих да ти спомена-там където се сливат слоевете грунд и база се шлайфа на няколко шкурки 240-300 за грунда; 500,600 или 800 преди базата,но може и до 1500 в зависимост от производителя на боята; преди лака се минава на водна 2000 граничния слой около боядисаното.След това ръсиш лак. Там кадето се появи мъгла - може с 2000 леко/2500 и шлайфпасти или направо на 3 шлайфпасти и си готов. НЕ КУПУВАЙ СПРЕЙОВЕ, ако искаш дълготрайни резултати и си вземи хубави материали,а не най ефтиното от магазина за бои.
б) Ако нямаш МiG - ще идеш замо на заварчик да ти лепне парчето и да ти я калайдиса.От там нататък пак си ти.Иначе пак трябва да се срещнеш с тенекиджия.
Поздрави от мен и да пуснеш снимки като направиш колата
5. Като изсъхне и грунда минимум 30 мин. до 1 час според зависи околната темперетура при която ще нанесе грунда, ако има нужда може да се китоса мястото ( ако е забележимо се китосва за да стане както трябва) след като се китоса се обратва със шкурките
6. Много желателно да се нанесе шприц кит (в случая пак има и на спрей) Когато изсъхне и шприца минимум 1 час, се обравотва с водна шкурка ( Р600 или Р800 ) но внимателно да не се протърка шприца
7. Обезмасляваме с обезмаслител
8. Нанасяме боята (2-3 ръце?)
9. Нанасяме лак (2-3 ръце?).
9.1 През колко минути да нанасям ръцете лак и ако ускоря процеса на съхнене с някаква печка, това проблем ли ще е или не? Следващата ръка се нанася когато предишната продължава да лепне, без да цапа (при допир с ръка). Естествено, пипа се на облепена част, не върху детайла. Печката не е проблем, ако осигурява равномерно затопляне на помещението. Имай предвид, че вентилаторната печка е гаранция за налепени боклуци.
!Някои видове лакове изискват предишният слой да е сух на пипане, докато при други с друга техника на нанасяне е различно!
10. Колко време след нанасяне на боята и лака, може да се пастира? Реакцията е 20 дена между лака и боята, но ако е топло след седмица е най-удачно?
11. Накрая за да се предпазим от ръждата най-дълго е да направиm като колегата @Емилио в негожата тема "Идва зима! Или как да се подготвим срещу солта и сгурията!"
11.1. Идеално измиване на пода отдолу на пароструйка.
11.2. Идеално изсъхване на чисто място.
11.3. Мазане с боди 950/цена 6 лв./ Без да разреждам.
11.4. След като засъхне,пръскане със спрей Боди 950,сиво./цена 4.50лв/.
11.5. След съхнене,а съхне бързо,пръскане със сребърен спрей и сребърен феролит на загряващите се части/ауспуси,двг и др.
11.6. Пръскане с Cozmo spray восък за коли,композиран на базата специални восъци за коли,за да запечата направеното до тук.
Vankata_111
09 февруари 2015 - 18:14
Здравейте колеги !
Искам да попитам понеже си взех нож за бронята, а той е гумен и има няколко драскотини и искам да се поосвежи малко та въпросът ми е какво мога да използвам за да покрия драскотините и после трябва ли да се боядисва с някаква по-специална боя.
Благодаря предварително.
Искам да попитам понеже си взех нож за бронята, а той е гумен и има няколко драскотини и искам да се поосвежи малко та въпросът ми е какво мога да използвам за да покрия драскотините и после трябва ли да се боядисва с някаква по-специална боя.
Благодаря предварително.
