Опел Клуб България

»
Вход Регистрация Потребители Ново съдържание Промени на статуса
« Back to Направи си сам

Астра Г Х18ХЕ1 Astra G

Hevy снимка Hevy 31 януари 2018 - 20:32

Отдавна се каня да направя тази тема, за да събера всичко на едно място. Ще ви помоля колеги да не пишете тук, за да остане темата кратка и прегледна, ако има въпроси и допълнения, пишете ми лс, ще допълвам отделните постове.
Започвам със самодиагностиката и грешките за този мотор, свалени от ТИСа. Диагностиката е с кламер/м-ду 5 и 6 пин в буксата под ръчната/, мига чекенжина. Ако няма грешки не свети .Превода е мой ако ви изглежда странно,в ТИСа за този мотор грешките са само на английски.Ето линк към темата , където в поста на Оги има снимки къде се поставя кламера :
https://www.opelclub...showtopic=49441

Simtec 70 X18XE1 - 2000-1999-1998 AstraG


P0100 Верига на дебитомера - слаб или силен входен сигнал.

P0110 Верига на измервателя температурата на входящия въздух - слаб или силен входен сигнал.

P0115 Верига на датчика за температура на охлаждащата течност на двигателя - силен сигнал, слаб сигнал, неизправност.

P0120 Високо напрежение във верига 1 на датчика за положението на клапата на дросела (TPS)

P0120 Ниско напрежение във верига 1 на датчика за положението на клапата на дросела (TPS)

P0130 Високо или ниско напрежение във веригата на ламбда сондата.

P0131 Неправилен сигнал от ламбдасондата.

P0135 Високо или ниско напрежение във веригата на подгряването на ламбдасондата.

P0170 Богата или бедна смес /според ламбдасондата/

P0201 Цилиндър 1 - силен или слаб сигнал във веригата на дюзата, прекъсване на веригата.

P0202 Цилиндър 2 - силен или слаб сигнал във веригата на дюзата, прекъсване на веригата.

P0203 Цилиндър 3 - силен или слаб сигнал във веригата на дюзата, прекъсване на веригата.

P0204 Цилиндър 4 - силен или слаб сигнал във веригата на дюзата, прекъсване на веригата.

P0230 Вторична верига/релето/ на горивната помпа - силен сигнал, прекъсване на веригата.

P0325 Верига на датчика за детонации - няма сигнал.

P0335 Неправилен сигнал от датчика на коляновия вал, прекъсване на веригата.

P0340 Неправилен сигнал от датчика на разпределителния вал.

P0351 Неизправна бобина на 1 цилиндър.

P0352 Неизправна бобина на 2 цилиндър.

P0353 Неизправна бобина на 3 цилиндър.

P0354 Неизправна бобина на 4 цилиндър.

P0403 EGR Силен или слаб сигнал, прекъсване на веригата.

P0443 Клапан на вентилацията на резервоара - силен или слаб сигнал, прекъсване на веригата.

P0480 Високо напрежение или прекъсване на веригата на релето за ниска интензивност на вентилатора за охлаждане.

P0481 Високо напрежение или прекъсване на веригата на релето за висока интензивност на вентилатора за охлаждане.

P0500 Датчик за скоростта на автомобила - неизправност/ на предната лява главина/ .

P0505 Високо или ниско напрежение на регулатора на празния ход.

P0560 Високо или ниско напрежение в системата .

P0602 Модула за управление на авт. трансмисия не е програмиран/грешка при програмирането.

P0650 Високо или ниско напрежение на чекенжина.

P1110 Силен или слаб сигнал на регулатора на всмукателния колектор.

P1326 Цилиндър 1 максимален предел на ъгъла на запалването /за предотвратяване на детонации/

P1327 Цилиндър 2 максимален предел на ъгъла на запалването /за предотвратяване на детонации/

P1328 Цилиндър 3 максимален предел на ъгъла на запалването /за предотвратяване на детонации/

P1329 Цилиндър 1 максимален предел на ъгъла на запалването /за предотвратяване на детонации/

P1405 EGR Високо или ниско напрежение на обратната връзка.

P1510 Високо или ниско напрежение на изключвателя на празния ход.

P1515 Обратна връзка на регулатора на празния ход - високо напрежение, прекъсване на веригата.

P1530 високо или ниско напрежение в първичната верига за включване на климатика.

P1540 Блока за управление на охлаждането е засякъл неправилен сигнал или прекъсване на веригата на климатика.

P1571 Traction Control - Неправилен сигнал.

P1600 Препрограмиране или замяна на ECU.

P1610 Immobiliser - Не е програмиран защитния код.

P1611 Immobiliser - Въведен е неправилен защитен код.

P1612 Immobiliser - Отсъства или неправилен сигнал.

P1613 Immobiliser - Отсъства или неправилен сигнал.

P1614 Immobiliser - Получен е неправилен защитен код.

P1813 Регулация на въртящия момент - неправилен сигнал, неправилна работа.

Ако излезе друга грешка освен тези в списъка, това означава или че не е прочетена правилно, или има бъг в системата.

Ако излязат в комплект грешките Р0100 и Р0110 - умира компа, прекъснало му се е крачето на тази верига. Лекува се с подаване на отделна маса към дебитомера. Жълтия проводник е масата в кабела към буксата.Пин 2 .

Ако излезе Р 0505 - умира компа, не се лекува.

Ако странно мига ТС, без ABS - умира компа, губи се регулацията на газта.

Ако излезе P0340 - погледнете си датчика на разпределителния вал, най вероятно са му изгорели кабелите. Трябва да се смени само със Сименс или VDO. С изгорелите кабели единствения симптом
беше , че около 120км/ч не поддържаше постоянна скорост, трябваха постоянни корекции с педала на газта. Когато сложих едно менте, купено от Автоплюс за 125лв, стана така - ако запали нормално нищо не свети, върви добре. Ако се проточи запалването светва чека с тази грешка. Доста време карах така, ако усетя че се увлича стартера спирам, изключвам контакт,паля пак и този път всичко е нормално. Най накрая ми писна и си взех един Сименс вт.употреба за 50лв.

Малко линкове:

http://www.opel-infos.de/

Този форум е на руски, и по темите има почти всички възможни случаи на неизправности, разни велики диагностици ги обсъждат и си дават акъли. OpelScanner е уред за диагностика с възможности много по големи от Опком.
http://www.opel-scan...forum/index.php

Кратък обзор на мотора с картинки
http://www.autopro.s...ng.afp?engine=8

На същия сайт - много добра търсачка за грешки, дава ги на руски и англ. с моторите за които се отнася
http://www.autopro.spb.ru/dtc.afp

от тук си търся номерата на частите
http://www.auto-part...p&client=dr2000
https://opel.7zap.com/bg/car/
на този последния линк, като се отвори страницата с картинки на различните възли на автомобила, най вдясно в таблицата има иконка с две стрелки, от там се влиза в таблица с аналозите на оригиналните части. Много полезен сайт, на български език.

VIN декодер

https://www.vindecod...L0TGF08X5065040

Хубав руски сайт за ремонт на Опел, има български език.

http://www.opelbook.ru/bg
Мнението беше редактирано от Hevy: 16 февруари 2023 - 21:08
Отговори

Hevy снимка Hevy 03 февруари 2018 - 21:21

Първото нещо което трябва да се побългари на този мотор, е да се махне компа от мотора. Дойчеинжинерен са го направили като за космоса, една една голяма силициева платка, алуминиеви крачета са запоени към нея с ултразвук, и цялото това творение е залято с твърд гел. Предполагало се е че след като е на мотора повече от 100 С няма да се нагрява, а гела ще абсорбира вибрациите. Само че не са отчели че за нас живота на колата не е техните 7 години, а няколко пъти повече.Ето една снимка къде се прекъсват крачетата, точно до заварката:

Публикувано изображение


Та в далечната 2008, когато взех колата, проучих какви варианти има по форумите. Единственото решение което намерих бе на един руски форум, един ентусиаст му беше удължил жиците и го бе преместил в празната кутия за релетата. Не ми се видя надеждно, после при всеки проблем щях да ровя из жиците да гледам дали не е станало нещо. Затова реших просто да го закача към коша, като си остане на същото място, без да пипам кабелните снопове. Изрязах от 3мм алуминиева ламарина/капак на вентилатора на една машина/ една плоча, за която да захвана компа, а вече към плочата да правя разни закрепвания.И на двете места, където към тая плоча свързвам малки алуминиеви винкели, има силиконови тампони, метал в метал не контактува. Ето няколко мътни снимки, снимал съм със старата си Моторола набързо...


Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

ето как изглежда в събран вид, там където съм рисувал пружина по късно сложих силиконов тампон, винкелите достатъчно пружинират, трябва амортизация

Публикувано изображение

от едната страна се захваща към една шпилка с гайка на блока на ABS

Публикувано изображение

ето гайката на коша, към която се закрепя другото рамо

Публикувано изображение

Първата снимка ясно показва къде се корени проблема - във вибрациите. Това е типичен случай на умора на материала - в мястото на огъване, където му се е променила структурата. Но за да е всичко технически издържано, направих и охлаждане.

От мека алуминиева ламарина 1мм изчуках ето този кожух, той е откъм мотора, и е един вид топлинен щит. Между него и първата алуминиева плоча вкарвам студения въздух. Заради ролята му на щит на този кожух, преди да го кернирам към плочата - подложих изолирбанд да намаля топлообмена. В долния му край се захваща гофриран алуминиев въздуховод, който взима въздух от решетката на предната броня.

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Тогава не ме мързеше чак толкова, колкото сега, сложих и принудително охлаждане, вентилатор се включваше когато температурата на компа се вдигне до 60 С. Но после го махнах. Работеше по няколко часа докато не изстине под капака, особено лятото. И това ми беше напрягащо, въпреки че бях сложил бушон - бучи там нещо с часове докато ме няма.... На първата снимка на кожуха се вижда едно уширение, там беше терморелето. Ето няколко снимки просто за да покажа че луд умора няма, водя го грешен експеримент и няма смисъл от подробности.

Терморелето, поставено в херметична медна кутия

Публикувано изображение

Публикувано изображение

На едно моторче от помпата за течността за почистване, понеже е херметично, му инплантирах перка от вентилатор за комп, и го поставих в една неръждаема чаша, която свързах с въздуховода. Свободно място имаше само под акумулатора - пред ск кутия. Направих и реостат, подбрах дължината на жицата така че да са приемливо бавни оборотите...

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Компа вече поставен, над терморелето се вижда допълнителната маса/бял проводник/, а в дясно белия силиконов тампон който обира вибрациите. Изглежда зле, но никъде не опира в мотора или нещо друго, демек възможно е, място има. Малко вибрации се предават по кабелите, особено този късия на преден план е много твърд. Поизрязах пластмасовата кутия около него , тази откъдето расте, намалих ги максимално.

Публикувано изображение

Ето актуална снимка

Публикувано изображение

От тук взима въздух, отпред с изолирбанда е прикрепена метална мрежа, да не влизат буби...

Публикувано изображение
Мнението беше редактирано от Hevy: 11 февруари 2018 - 22:47
Отговори

Hevy снимка Hevy 11 февруари 2018 - 23:25

Следващото което трябва да се направи , за да стане един хубав и надежден 1.8 мотор, е да се премахне цялата екология от него. 1. Катализатора няма значение за данъка при тези к.с. 2. ЕГР задръства всмукателния колектор и така или иначе е признат за грешка от Опел, и за следващия мотор Z18XE са направили софтуер без него.3. Картерните газове зацапват дросела, клапата на който е с малка хлабина и заяждането и е характерен проблем при този мотор.

За успокоение на еколозите ще напомня, че производството на една нова кола замърсява природата повече, от колкото карането на една стара кола 50 години.

Започвам от катализатора, въпреки че едва ли има вече жив такъв , на този стар мотор. Заменя се с тръба ф50, продава се такава тънкостенна. Не с гърне. Да се заменя катализатора с гърне са го измислили майсторите, да продават тъпите гърнета. Това е глупаво затормозяване на потока изгорели газове. В зависимост от гърнето могат да се получат разни обратни вълни и тем подобни ужасни явления. А премахването на катализатора повишава мощността с 5%. Да се издъни пълнежа на катализатора също е тъпо, получава се едно много неприятно кънтене. Само с тръба вместо катализатор, и оригинални гърнета , се получава много добър звук - до 3000об почти безшумна, след 3000об започва спортен рев. Когато го направих много ме кефеше като приближавам пешеходна пътека, натисна съединителя и изрева леко над 3000, всички от тия бързащите неоглеждащи се заковаваха на място :mhihi:
Въпреки че имам це-о реших да поставя тръбата без заварки, за да мога ако променят нещо законите , преди преглед да го сложа пак. Така си стои в гаража от тогава, работещ добре опакован...Отрязах катализатора с няколко сантиметра тръба отпред, да има къде да се захванат скобите евентуално. Намерих едно парче тръба с вътрешен ф50 и я процепих по дължина. Слагам и една гарнитура от тънка медна ламарина, сега вече има и паста тази цел, тогава такива екстри нямаше. Ето го целия кит :


Публикувано изображение

Публикувано изображение

И още едно много важно нещо трябва да се направи при покупка на кола или смяна на задно гърне - да се пробие един отвор 3-4мм в най ниската му част - обикновено това е откъм двигателя. От там изтича конденза и гърнето става вечно. На звука не влияе. Средното не трябва да се пипа. Там няма проблем с конденза, и лошо се чува даже на празен ход. Още са ми здрави оригиналните, само на задното тук-там му е изгнил външния слой. Правят ги от специална ламарина, с повишено съдържание на алуминий, която не ръждясва/гние по народному/ лесно.
Мнението беше редактирано от Hevy: 12 февруари 2018 - 22:26
Отговори

Hevy снимка Hevy 14 февруари 2018 - 22:06

ЕГР клапана е предназначен да връща 8% от отработените газове обратно в цилиндрите, като по този начин намалява температурата на горенето, и уж се отделят по малко азотни окиси. Което е вреда за мен, защото аз искам високотемпературно ефективно изгаряне. Освен това този вредител задръства всмукателния колектор със сажди. Може да заклини в отворено положение, и да се появят симптоми като при смучене на неотчетен въздух. Общо взето от Опел осъзнават че е вреден по времето, когато вече двигателя ни се води стар, и правят софтуер без ЕГР за следващия мотор - Z18XE. Преинсталират компа и на мястото на клапана слагат една плочка. Толкова по въпроса трябва ли да се запушва или не трябва.За щастие ние сме с дебитомер, и той не забелязва дали клапана е запушен с гарнитура, при другите мотори с МАР проблема не се решава толкова лесно, този датчик хваща че налягането не се е променило при сработване на клапана.

Клапана се състои от две вериги, едната е електомагнит с котва под формата на конус, втората верига следи колко е отворен. Реално се отваря към 3000 об/гледал съм/, затова ако е заклинил грешката светва тогава - P1405 EGR Високо или ниско напрежение на обратната връзка.Другата грешка е за първата верига - P0403 EGR Силен или слаб сигнал, прекъсване на веригата. ЕГРа е на едно захранване с дюзите, и ако е изгнил и прави късо, може да им окаже много неприятно влияние. Дали работи добре се проверява с подаване на ток от акумулатора на двата крайни пина - на А -, на Е + . Почистването на саждите - само механично, с духане и най много спрей за контакти - към жиците няма гумено уплътнение.

След като имаме почистен и работещ ЕГР можем спокойно да го затапим. Най добре е да се запуши между мотора и стойката на ЕГРа/гарнитурата е вертикално/, а не под самия него. Ако е под него конуса излиза напред и трябва да се остави отвор точно към изгорелите газове, а да е запушено на изхода от клапана. Най лесно /и надеждно едновременно/, е да се направи гарнитурата от мека алуминиева ламарина 1мм, и да се намаже от двете страни с херметик. На мотора му се появява вътък, направо оживява. На разхода не влияе. Като стана въпрос за разхода, аз реших да отида по далеч и да го понижа чрез този клапан. Най ефективното изгаряне е при излишък на кислород, и направих клапана да смуче чист въздух. Много години карах така, свещите бяха доста белички, мисля че се получи.Но ми се задръстиха дюзите от старост и почна да ме мъчи бедна смес.И го запуших пак по обикновения начин. Дюзите тогава ги смених, и свещите, и вече минах 30 000 така. Мисля скоро да сменям тези последните и ще ги видя какъв цвят са. За диагностиката по вида на свещите ще пиша тогава.

Ето системата с чист въздух. в стойката съм пробил отвор и съм заварил тази тръба

Публикувано изображение


На нея се нанизва филтъра/от една пневматична машина/

Публикувано изображение

Отгоре съм направил кожух да го пази от водата и едрите частици. Предните 180" на филтъра са защитени с екран, а предния отвор на кожуха е много по голям от задната цептнатина. Така при движение вътре хем има повишено налягане, хем водата излиза отзад

Публикувано изображение

Публикувано изображение
Мнението беше редактирано от Hevy: 14 февруари 2018 - 22:16
Отговори

Hevy снимка Hevy 17 февруари 2018 - 22:23

Проблема с зацапването на дросела е болезнено познат на всеки собственик на този мотор. Ако не е почистен заяжда и не може да поддържа оборотите на празен ход. Самата клапа се движи от жилото, когато подаваш газ, и от едно моторче вътре - за празния ход. Произведен е от PIERBURG . Из нета странстват някакви мнения че трябва да се обучава при смяна ,в сервиз, и разни други подобни глупости. Просто пускаш една самодиагностика с кламера и компа му взема крайните значения на потенциометрите. По принцип рядко се развалят, аз съм виждал само един случай на износени пътечки на потенциометрите . Моя пробвах да го разглобя на 10г от живота, да смажа моторчето и зъбните колела, но освен задния капак нищо друго не може да се махне без употреба на бормашини, ракети и други груби уреди - последната операция е била завалцоване на оста.... Ето една снимка и приключвам с него.

Публикувано изображение


Когато взех колата го чистих веднъж, откакто го отървах от картерните газове не съм , вътре е като в аптека.
Когато го махах да го разглобявам забелязах че под него е някаква абсолютна клоака. Сигурно една шепа мазна кал съм извадил от охлюва. Как изобщо работеше нямам идея. Затова първо се вързах на тази глупост oil catch tank. Проблема е че освен маслото събира конденза, който трябва да се проверява, излива - излишни досадни занимания. Започнах да чета по въпроса, начетох се на всякакви глупости , вкл. как ако дросела не изсмуква газовете от някаква сяра ще ти се скапят лагерите. На Кадета доста години карах с един маркуч пуснат надолу, защото майонезата ми беше запушила отвора към МАР, но там имаше само един изход вентилацията .На Астрата гледам два, с различни по диаметър отвори, изглежда все едно създава някакво течение под капака. Разглобих капака да видя как е направено, гледам в двата края по една тръбичка като кука, еднакви. Няма мрежи като на старите мотори, които да спират маслото.Общо взето направили са два маркуча към дросела, и там различни отвори, за да изглежда сложно и високотехнологично.

Както и да е, откачих маркучите от дросела, мунщуците ги затапих със силиконови тапи - виждат се по снимките на компа по горе. И ме прихвана да направя проветрение на картера, заради тези глупости дето бях чел за сярата. Реших да използвам промяната на обема на картера/заради движението на буталата/ за помпа. Системата беше такава :
най отпред, до радиатора филтър в алуминиева кутия/като на ЕГР по горе/, от него маркуч до отвора на щеката за масло/нея я няма естествено/
там на входа клапан нали е помпа, тръбата на щеката я махах и отрязах отдолу - за да съм над нивото на маслото
на изхода двата маркуча отиват във вертикална алуминиева тръба с пълнеж като на заглушител, играеща ролята на клапан - ако сложа такъв ще се зацапа и няма да работи...

Системата проработи, пробвах с цигара - смуче отпред, и чак тогава осъзнах че всъщност вкарвам кислород в картера...а той няма работа там. И изхвърлих цялата простотия, върнах си щеката, оставих само алуминиевата тръба без пълнежа. Направих и една аеродинамична плоскост отдолу, да оформи добър поток при движение. По закона на Бернули вътре в нея се създава ниско налягане, и всъщност тя е имитация на дросела - смуче.

Предимствата са че всмукателния тракт е чист, можеш да си наблюдаваш какви картерни газове излизат отдолу - действа успокоително като видиш че са малко, недостатъка е че като работи на място понякога понамирисва. Но пренебрежимо рядко го усещам, водя го успешен експеримент това.

Ето една снимка от подготовката на системата с клапан...направо се чудя как ми се е занимавало с такива глупости...

Публикувано изображение

Тръбата закачена без аеродинамичната плоскост отдолу

Публикувано изображение

и ето в окончателен вид отдолу

Публикувано изображение
Отговори

Hevy снимка Hevy 18 февруари 2018 - 20:28

От екологията оставих само вентилацията на резервоара, за сега не ми пречи. Зад дясното колело, под кората има една кутия, за която казват че била пълна с активен въглен. На Кадета беше ат другата страна, и беше пълна с малки късчета хартия, вероятно и този е така. Целта вероятно е да има някакво съпротивление по тръбата, проблема се получава когато се запуши - познава се когато отвиваш капачката на резервоара - съска. От тази кутия тръбата отива в един клапан до между филтъра и бомбето. Отваря се само на големи обороти, затова ако се развали бърка работата на празния ход. Но се чува когато се включва - цъка. Обикновено като е развален постоянно цъка.Някои даже му викат втория егр... И трябва да се внимава за маркуча от него към дросела - просто е пъхнат в една гумена тръбичка, и при смяна на филтъра може да се откачи. Появяват се симптоми на бедна смес - една седмица карах така и си мислех че съм сложил кофти бензин. Друг често срещан проблем в този участък е когато не се постави добре въздуховода на дросела - да се проверява как е легнал отзад. Симптомите са същите.

Последното нещо което остана да се направи, за да не бъде този мотор спънат екотек, е да се махне този глупав саксофон, откъдето смуче въздух. Направено е да бъде по тих мотора, и на моторите с различни обеми е все той, с малката си дупка. По принцип го махат и слагат от Вектра, по голям е, аз реших да го постигна максимума. Мисля че така взимам повече въздух, отколкото със "спортните" филтри. Те първо смучат въздуха от кофти място - вътре са страшни вихри при движение, затова някои рацери си махат фара. Второ трябва да се чистят, и не спират най ситните частици като хартиените...а дебитомера е скъп...

По картинките може да се види горе долу за какво става въпрос:

Махат се от кутията тези израстъци - стесняват отвора

Публикувано изображение


Публикувано изображение

след това малко творчество с подръчни материали...

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Наложи се да изрежа малко пластмасовата решетка, от вътре, от страни, има едни прегради...просто исках да съм сигурен че постигам максимума

Публикувано изображение

Когато се запуши ЕГРа се появява осезаема разлика на 3000 об, по точно работи както трябва да работи един нормален атмосферен мотор...с незапушен клапан точно тогава губи устрем.
Когато направих това последното, мотора да диша на воля, се появи един много хубав вътък още след 1500 об, преди това изобщо го нямаше. От тогава карам из града на 2000 об, което както се досещате влияе благоприятно на разхода. А най голямото удоволствие от процеса е че почнах да ям брат ми където го барна - от място, летящ старт, в трафика...Аз взех моята есента на 2008, лятото брат ми си беше взел чисто нова Хонда Сивик 1.8, 140кс, тогава ги имаха за космически кораби. И двете са по 1.2 тона, а излезе че новата Хонда е по зле от стария ми Опел, голям кеф...
Мнението беше редактирано от Hevy: 19 февруари 2018 - 22:11
Отговори

Hevy снимка Hevy 23 февруари 2018 - 22:45

Днес се занимавах с термостата и ще пиша докато ми е прясно в главата. Когато взех колата, 9 годишна, въпросния възел нещо не работеше както трябва. Първо по навик купих датчик за температурата на охл. течност - единствения такъв,и е навит на корпуса на термостата. Нищо не се оправи и, и ща - неща, наложи се да го сваля целия. Водата се източва от десния долен маркуч на радиатора, отдолу леген, а хитрината е да си вземеш една найлонова торбичка и да я срежеш отдолу. След това я връзваш за мунщука на радиатора и тя канализира теча и нищо не се улива.Скобата е с клещи, раздвижна. След като го свалих много се разочаровах - самия термостат си работеше, а беше изяден конуса където опира, самия корпус. Много кофти изяден на една страна, неспасяемо. Купих нов термостат за 90лв, сърцето ме заболя...на Кадета беше 16лв. И най ме беше яд че всъщност с него си върви датчика за температурата и даже още един има навит, за да е универсален за други GM модели. Демек си купих общо 3 датчика, при положение че моя си работеше :hahaha: .

Преди 2-3 години го свалях да го видя как е, беше почнал да се износва, но гнездото беше равно и държеше. Тука сега е важното - отпред трябва да се скъси толкова, с колкото се предполага че е потънал в конуса. За да му се запази работния ход.Някои пилят оста на термостата челно, аз удълбочавам гнездото на оста - след като така или иначе корпуса се променя, корекциите трябва да са там. Отвора е ф4, трябва да се наточи свредлото отпред равно като фрезче. Свалих тогава на око към 5 десети, леко переспективно. Операцията беше успешна, парното бе супер.

Днес свалях капака на главата, и така и така съм източил водата - проверих го пак. За толкова малко време бе успял да почне да копае на една страна. Добре че го проверих, имаше възможност да се оправи. Копа на една страна заради куцата пружина, която е с малко навивки и натиска неравномерно.И чак сега разбрах защо изобщо копа - по периферията на термостата има гаден осенък - трябва да се заглади със ситна шкурка. Трябва и да се завърти на 180 град при всеки преглед - за да почне от другата страна и да се изравни някъде в бъдещето... На следващата снимка е всичко необходимо за изправяне на леглото, образувало се на мястото на конуса. Намерих из боклучарника си една втулка , диаметъра и съвпадаше - 40мм и няколко десети отгоре. Назъбих я с пилата, и започнах бавно да го въртя вътре това нещо, като спазвах центъра и натисках повече от неизносената страна. Когато прецених че е изравнено сложих тези ленти от шкурка и пак върти бавно....Накрая намерих си стария термостат, махнах му някои израстъци, сложих го на бормашината, намазах го с едра паста, пуснах на най низки обороти . Корпуса го притискам на ръка докато притривам. Естествено нужен е малко усет как да се прави. На снимката се вижда лъскавия кръг който е оставил, прави се докато стане без прекъсвания. След това удълбочих още малко гнездото на оста. Качих се в банята, налях студена вода - на всеки 5 сек по една капка - супер. Налях от боилера, протече но не много силно. Кипнах една кана - протече почти без задръжки. Стана както си требе...

Публикувано изображение
Публикувано изображение
Мнението беше редактирано от Hevy: 01 март 2018 - 21:01
Отговори

Hevy снимка Hevy 24 февруари 2018 - 21:45

Точно преди 1 година го сменях уплътнението на капака на главата, не е гарнитура, от гума е. Отпред че сълзи и събира мръсотия - с това се живее, лошото е че се пълнят кладенците на свещите с масло. Взех Реинц, най скъпото и уж хубаво. Почистил съм съм стегнал добре при монтажа. И тази година, като тръгнах да сменям свещите - отпред улято, 3 и 4 кладенци пълни с масло.Новата рейц държи колкото старата дето така се бе вкоравила че се чупеше докато я вадя...Тази година взех някаква италианска Аджуса, вграждали ги във Фиат. Но този път, пак след голямо миене с бензин/вкл новото уплътнение/, запълних канала навсякъде с черния херметик на Реинц /като втвърди става като гума/, и тогава натъпках уплътнението в него. Което излезе го размазах по дължина. Целта на тази цапаница е когато протече/ако протече/, канала да не е омазан с масло, а това уплътнение да го е запълнило, и да мажа с херметик само присъединителните повърхности. За всеки случай направих с пилата и по едно освобождение до всеки отвор за болт, и без херметик едва се сваля, залепва. Нарязах и м8 във всеки отвор, за облекчаване на евентуално бъдещо отлепяне. Та тези премеждия с гарнитурата ми осраха експеримента със свещите, не бях ги гледал 30 000 км, от както съм ги сложил, темата е за тях...

Оригиналните свещи за този мотор са Бош - FLR 8 LDCU. Естествено на тях пише GM и са скъпи
.
Отначало карах колата с такива, но за зла участ излезе модата на иридиевите, и тук от форума, от един търговец Кристоф Бг взех такива Денсо IK20 за 80лв. На въпроса ми защо са с просвет 1.1, след като за моя мотор трябва да са с 1.0 ми отговори - защото са специални иридиеви. Уж били два пъти по издръжливи. След 20 000 км се наложи да им оправям просвета, иглата стоеше но масата се беше изяла, и вече беше 1.2 .Пак го оправих на 1.1. Към 30 000 пак ги пилих, и някъде след това ми изгоря бобината...Може да е било от старост, а може би заради свещите - по натам ще спомена защо. Обикновено тези бобини заради това горят - заради свещите, и после бобината може да убие компа...
Взех нови от Косер, пак такива, но този път с отстъпката ми излязоха 50лв. Сравних ги - абсолютно еднакви, до цвета на кутийката. Взех и бобина Нuco, казват ми германска, исо 9001, 1 г гаранция. А от руските форуми знаех че освен Саджем/Валео другите бобини карат компа да се държи странно. Но първо да довърша за свещите. Минах с тях 30 000, и точно тогава открих че на Али Експрес е пълно с такива, от някои промоции излизат 26лв четирите заедно с доставката. Поръчах, дойдоха месец по късно - абсолютно същите . Чак тогава взех да ровя из сайта на Денсо, и какво да видя...Тези свещи, DENSO IK20 5304, изобщо не са за този мотор, и даже за Опел, защото най често просвета ни е 1.0 . За този мотор дават DENSO IK20 5063, с GAP 1.0.
https://www.denso.co...-71.txt&no=7477
Писах на един китаец, попитах го може ли да ми достави 5063, че ще купя 1000, зарибих го леко за отзивчивост. Той беше много отзивчив, обясни ми че завода е в Китай, в кой град, че имали най модерно оборудване и т.н. Предложи ми цена на едро 3 долара...И най важното -правят само 3 модела, вкл 5304, защото са за техните бракми, и за много японски. За Опел не правят в тоя завод. Затова и ги няма в България, защото всичките мошеници ги взимат от Али Баба - сайта на едро. По 3 долара парчето. Общо взето съвета ми е тръгнеш ли да си купуваш свещи, без значение какви - Денсо, НЖК, първо проверяваш има ли ги на Алито и на какви цени...
Та може би затова ми изгоря бобината, през цялото време съм карал с просвет 1.1 - 1.2 вместо 1.0

Ето я как изглежда Денсо след 30 000км, ясно се вижда изядената маса.

Публикувано изображение

Тези последните дето бях взел направо ги подарих на зетя, с баварец е, на опелджия не бих го причинил това :mhihi:

След като се зарекох повече нищо китайско да не пипна, реших да се върна към корените, а именно Бош. В Косер продават такива, и на тях пише Росия. Проверих - Бош имат завод в Саратов/ако съм запомнил правилно.../ Та днес тях свалих, пак след 30000км. Спокойно можеха да изкарат още 10000км, просвета им е пак 1.0 . В това драги зрители е файдата от двойната маса...
Ето ги тях, тези двете вдясно са осрани заради маслото в кладенците, другите две показват леко бедна смес, каквато най я обичам, писал съм в поста за егр

Публикувано изображение

Публикувано изображение

Ето една оригинална свещ, преди да почна с експериментите - кафевия нагар е класика просто...
До нея е кутийката от Бош, вдясно Денсото с кутийката си, вижда се номера.

Публикувано изображение

Диагностиката по вида свещите е много сигурна наука, но за съжаление бавна. А най хубавото е че може да се определи от къде изчезва маслото, през гумичките или заради сегментите. Ако няма нагар по свещите гумичките са наред, трябва да тече от тавана за да омасли свеща.

Но да довърша и за бобината. На този мотор гарантирано добре работят само Саджем/Валео. Това е оригинала. Но когато тръгнах да купувам моята реших че в Русия продават други ментета, и това е някакъв местен проблем. И вместо Валео си взех 2 пъти по евтината Нuco. Симптомите - при рязко подаване на газ колата не върви все едно не и достига нещо, по скоро бензин. Симптоми на бедна смес.Още повече че при плавно натискане на педала проблеми няма - набира нормално. Продължавам да вярвам в немската техника, на нея пише мейд ин Джърмани, и сменям всички видове филтри. Смених и дебитомера, че беше стар и съмнителен, въпреки че бях сигурен че работи добре. Забелязах разлики в цвета на свещите - смених и дюзите. Колата видимо оживя, отначало превъртах гуми като тръгвам - бях свикнал да подавам повече газ със старите. Но подадеш ли рязко газ - почва да се мъчи. От време на време ми се появяваше характерния за кофти бобина симптом - прекъсване от1800 до 2000об, но го имаше и при 4000об...Една година карах така, припомних си първата ми кола - Шкода 120Л. За да тръгнеш да изпреварваш трябва да няма никой насреща. И най накрая се предадох и си купих Валео. Проблема изчезна като с магическа пръчка.
При съмнения в бобината се мерят съпротивленията и се сравняват, не се закачат на компютри както всички правят в последно време. Даже ако има съмнение че няма сигнал откъм компа, пак се проверява с мултицет, на положение диод- пищи различно повредената верига. Както вече споменах - проблемна бобина може да убие компа - няма никаква защита.
Мнението беше редактирано от Hevy: 26 февруари 2018 - 22:58
Отговори

Hevy снимка Hevy 03 април 2018 - 21:17

В първото съобщение съм писал за датчика на разпределителния вал, ето малко допълнение. По форумите има всякакви теории какво е естеството на работата му, най често Гугъл вади *импулсен*. Това че праща импулс когато премине издатъка на зъбното колело е ясно, но това не изяснява физиката на процеса. Чел съм всякакви теории, че вътре има две намотки и магнит, по едната тече слаб ток а другата е сигнална, че изгаря защото се натрупват метални частици по датчика и му се променя полето, защото се намагнитизира зъбното колело...чистил съм го, проверявал съм колелото с висяща на конец игла. При всички случаи изолацията на проводниците изгаря, не пада от старост, медта отдолу има характерния цвят като при силно нагряване. Днес изрових стария си датчик и го подложих на аутопсия, тя най добре показва. Това е датчик на Хол, вижда се пластинката, и вътре има доста дребни елементи които могат да изгорят. В задната част има магнит. Така че първо изгаря нещо вътре, опадалата изолация е следствие. На снимката се виждат напразните ми опити отпреди 10 г да го реанимирам с нова изолация. И като разглеждах с лупа изработката му, ми стана ясно защо ментетата не работят, високи технологии от Сименс трудно се имитират на коляно...


Публикувано изображение



Публикувано изображение

Малко да доуточня, за да се изясни въпроса веднъж и за винаги. На по старите Симтеци/56.0 и 56.5/ този датчик е с две намотки и пак три извода,но е много чувствителен към смущения, а те близо до свещите са в изобилие. Затова на следващите Симтек 70 - 71 датчика е вече на Хол. Що е това? Пак същото, но вместо намотки се използва пластинка, захранена със слабо напрежение на две от страните си, отзад има постоянен магнит. На другите две страни се индуцира заряд, който се променя при промяна на магнитното поле/преминаването на израстъка на з.к./. Тази промяна следи компа, и явно е по устойчива тази система на смущения, щом проводниците нямат екранировка. Защо колата върви с изгорял датчик? Защото първичен е датчика на коляновия вал, този е за по точно измерване на фазата. Кола може да угасне само заради първия, заради втория свети грешка и се случват странни неща. Никакво мерене на съпротивление не е от полза, освен например да се провери веригата до компа. Сигнала му може да се хване само с осцилоскоп, което също е безсмислено, тъй като компа решава ще приеме ли сигнала от датчика за правилен.
Мнението беше редактирано от Hevy: 11 април 2018 - 20:30
Отговори
Хостинг от NS1.bg
Хостинг от NS1.bg