Опел Клуб България

Такаа. Най-накрая намерих време да тествам схемата.
Всичко стана, не светят чекове, върви си колата нормално. Очаквах обаче да ускорява по-добре. Може и да не ми прави впечатление, незнам.
А може и да е от замърсения ми колектор. Както и да е. Като се стопли малко времето, трябва само да го направя като хората, че сега само съм запоил проводниците за релето и си е свободностоящо.
Иначе съм използвал един диод 1N4007 и автомобилно обикновенно реле 40А. Диода директно съм запоил на крачетата на релето.
Общо взето това е. Остава да го направя малко по-цивилизовано...

Пише всичко по напред. Ако караш градско не го чисти нема смисъл. Нов е над 600 до 1000 лева. Чети има емилатор в Благоевгрд 100лв. Моя го чистих с циф четка за зъби и после го раздвижвах с wd40 и политрон ма от скапаната нафта се цапа и пак си в играта след 10000км може и по-малко.
Мнението беше редактирано от Kimi Vaskes: 08 февруари 2013 - 21:01

Неее, аз с ЕГРа повече няма да се занимавам. Под по-цивилизовано имам впредвид за релето, че е скалъпено като по труд и техника...

карам вектра Б Х20ДТН 2000г.
успешно изолирах моя ЕГР,не мога да си позная колата
всичко е много подробно изяснено ,материалите които съм използвал са ;
1бр диод-1N4007 запоен направо на релето (40А-за автоаларми)
Успех на всички ,които се заемат с тази задача

радвам се колега че всичко е наред.

Здравейте на всички. Както всички писали и аз имам проблем с тоя клапан (е не точно аз а на баща ми зафирата). И тъй като се занимавам леекинко с електроника да ви обясня кво става, щото никой досега не го е направил. Това реле дето го слагате започва да пропуска сигнала (подчертавам дебело СИГНАЛА) от маф-сензора през диода или директно. Тъй като диод 1N4007 има пад 0.9 волта това означава че той ще намали с толкова сигнала. Предполагам някой знаят какво подава маф сензора - от 1 до 4 волта в зависимост от потока. Второто което се получава при постоянното включване и изключвае на този диод е нещо като усредняване на този пад - вероятно и еку-то има някакъв интегратор против смущения и някой път не се усеща че има такава магия. Но така напрактика лъжете двигателя че в него постъпва по-малко кислород, което съответно води (най-вероятно) до намалено подаване на гориво - бедна смес - не знам при дизела как е - не съм го проучвал, но за бензина това е убийство за двигателя (аз карам бензин). Предолагам че и при дизела има подобен ефект.

За експериментаторите - диод 1N5819 има пад около 0.4 - 0.5 волта - та личната ми препоръка е да се пробва и с такъв а не с повече на брой 1N4007. Така пак ще се лъже ама с по-малко. На тези които им светва при обороти над 3000 най-вероятно пада идва в повече и еку-то се усеща, че не може при тия обороти въздуха да е толкова малко.

Та в крайна сметка - според мен след всичко прочето и след анализ на информацията - или препрограмиране на ЕКУ-то за работа без ЕГР или смяната му с нов. Ако има достатъчно навити колеги - или някой дето да му се занимава в alibaba.com има търговци които продават електрически егр-и за по 100-тина долара бройката - но искат минимум 10 бр. поръчка. Известно ми е че едва ли някой ще се хване да събира пари сега и да се занимава, но ако има някой колега с магазин да се занимае с въпроса, смятам че ще има купища клиенти от България и околните страни. Включително и гордите собственици на Saab 9-3 2.2 дизел :)

Не мисля че е точно така, защото тока минава през диода само тогава когато сработва релето, тоест когато компа иска ЕГР да отвори, тогава тока минава през диода, иначе тока си минава директно и компа си вижда реалните стойности от дебитомера.

Точно ката де. Само че е сигнал, а не ток. И тоя сигнал е напрежение. И когато егр-а би трябвало да е отворен а не е, реално еку-то получава информация че наистина е отворен, само дето тя не е вярна. Реално постъпващия чист въздух е повече отколкото еку-то си мисли и ще си нагажда сместа спрямо тези грешни данни. На всичко отгоре са грешни с едно към то гьотере. Ще дам пример - на мойта таратайка и се беше скапал маф-а така, че подаваше един постоянен сигнал (нищо че е бензинова) - мисля беше 2,2 волта, което отговаря на нещо като 1800 оборота - колата вървеше нормално само в тези обороти. На по ниски гореше бензин като за световно. Над тези обороти беше пълен мъртвец. Х10ХЕ може да се кара с около 4/100 бензин, а тогава горях по 10 л. Това, че нищо не се усеща на тия големите дизели не означава, че двигателя не се изнасилва. Аз се консултирах тук таме - никой не казва кво ше стане на чипнат Y20DTH - щото после кой ще плаща основен ремонт на двигател? Засега най-евтината оферта е 660 лв. заедно с труда. Има решение на проблема и то не е слагане на разни залъгалки. Скоро ще имам повече инфо по въпроса - като има развитие ще пиша. Но за тези с вакуумни егр-и : купете си нов, струват 200 лв, и си оправете колите, щото ако сега нямате проблеми, скоро ще имате много сериозни.

 cekins, на 18 април 2013 - 07:28, каза:

Колега, намери ми НОВ ЕГР за 200, пък аз ше ти дам 250лв. ;)

Може би има нещо вярно в твърденията ти, но лично според мен е много по-здравословно за мотора, да НЕ навлизат изгорели газове за горене в горивните камери.
И лично аз, усещем подобрение в ниските обороти.

Вчера от Елиткарс Русе ни оферираха нов вакуумен за 200 лв. На мен ми трябва електрически за съжаление и най-евтиното за сега е около 500 лв. от ebay с транспорта до БГ. По евтино от alibaba ама за минимум 10 бройки. Не е въпроса какво е добре и не е добре за двигателя. Всъщност в цялата работа си има някакъв резон - вкарването на изгорели газове понижава температурата на горене, съответно и скоростта на изгаряне на сместа - а това винаги си е било цел в ДВГ. А и как според теб пречат на "здравето" на двигателя изгорелите газове. По-нездравословно е да го караш с обеднена смес - това всеки го знае.

Аз съм с чип от 30 000 и махнат егр от 15 000. Никаква промяна в разхода нямам. Колата си я карам както преди чипа. Когато натиснеш до долу, ЕГР не работи, тоест ЕКУ-то си получава реалния сеигнал, напрежението което си иска. Единствено ако го бърка нещо тоя диод е до 2000 оборота. Точно и там е ролята на ЕГР. Той бачка само на ниски обороти и да, понижава температурата на горене, заради ЕКО нормите. Винаги е по добре да имаш само чист въздух. Така си мисля аз, а и отделно на това, илиминираш задръставеното на колекторите, щотото не се смесват парите от одушника със саждите. При работещ ЕГР количеството сажди е по голямо.

Така е ама за съжаление когато караш с крузерска скорос на 5-та с ниски обороти и едва натиснат педала - работи. Също така и на празен ход. А те кофти детонациите май са баш в тия режими. Това, че двигателите са корави е отделен въпрос. Само тоя кирливия егр нещо не са го уцелили. А какво ще рече "еко"? Ако гонеха само екологията можеха да наслагат катализатори и филтри за твърди частици до безкрай и да си докарат еко нормите. Та едва ли е само от екологична гледна точка сложен егр-а. При това не е само тоя опел с егр. Има толкова много други, че и бензинови включително - даже и мойта таратайка има - пък тя не знам накъде по "еко" може да е.

Точно от екология е, покриви евро норми за екология ЕВРО 2. Другото което ми е интересно, при празен ход съм гледал какво дава дебитомера като стойности на моята със и без егр. Разлика не намирам.

То сигурно има разлика ама ще е много малка. Точно затова не ми се струва много адекватно чак с толкова много да се сваля показанието на маф-а. Онова руското "чудо" прави точно това - да следи какво е показанието на дебитомера, какво е заданието на егр-а и съответно по няква таблица намаля сигнала който отива към еку-то. Никакъв проблем не е да се направи такова устройство - проблема е да се знаят точните стойности на таблица. Като хардуер мога да го направя за има-няма два-три дена. Проблема ще е настройката (таблицата).

Нали логиката ти беше че сваля с 0,9 волта, при ниски обороти би трябвало като сработи егр, да пада и информацията към компа с 0,9 волта. Нямам идея колко е сигнала при 850-900 оборота, ама ако наистина компа вижда с 0,9 волта по малко, все си мисля че като изолираш ЕГР, и наистина ефекта е такъв, какъвто го описваш, няма да е с малко разликата, а с много. едно 100 единици поне.

Е не е задължително да свали с 0.9 волта - ще свали с толкова при напълно отворен егр, тъй като тогава пвм-а ще е 100% и диода ще е 100% пуснат. Когато цъка с някакъв % примерно 50, през половината време ще е пуснат а през другата половина - не. Тогава ще се получи 1 волт за някво време и за същото време 0.1 волт. Това като мине през някакъв филтър (а то много вероятно минава) ще се усредни на нещо около 0.55 волта. Реално погледнато дори и това показание не е нормално, защото маф-а не би трябвало да дава по малко от 1 волт.

Затова най добре е да се направи таблица какво е отношението дебит/егр%/пад на дебита и по нея да се прави корекцията. Само дето си остава проблема с бедната смес - което лично мен най-много ме притеснява в цялата работа...
Мнението беше редактирано от cekins: 19 април 2013 - 13:58

Аз се си мисля, че релето или бачка или не бачка, тая бобина, на релето, не вярвам да затваря на 10% или на 100%. Тя или бачка или не бачка, няма средно положение.

Ами това е идеята на ШИМ-а :) Ако в единица време имаш опредлен процен включено и останалото време изключено (в случая на вакуумния егр - соленоида) то вакуума ще бъде горе долу такъв процент като сила колкото е и процента включено - по този начин отваря повече или по-малко. На твойта кола няма как да се види но на електрическите се вижда как егр-а отваря в различни положения. Този ШИМ (широчинно импулсна модулация) определя колко да се отвори и заради този ШИМ релето бръмчи (и то ще бръмчи по различен начин при различни задания). Затова тия които слагат нежни реленца им се получава по-добре номера, щото котвите им реагират сравнително бързо. По принцип най-добре би станало с рид реле, ама аз поне не знам да има такова с нормално затворен контакт. Всъщност може да се направи с инвертиране на ШИМ-а ама ще има малко допълнителни алибали. Чисто електрически ако на тези импулси се приложи интегриране (или RC филтър) ще имаш едно плавно променящо се напрежение. Вероятно на сигнала на маф сензора има RC филтър, буфер преди да влезе в еку-то, а в еку-то сигурно има и цифров филтър. Та след цялото включване и изключване на диода сигнала се усреднява :)

На електричиския съм съгласен, но тука говорим за вакумен. И не съм сигурен че има модулация при него. Не за друго, ако има модулация напреженията към соленоида щяха да са променливи. A текогато съм мерил не са. Възможно ли е да имаш ШИМ само при електрически ЕГР ?

Ами щом на тия дето слагат релета на вакуумните, релетата им бръждят и след не много време се скапват значи има модулация. За електрическия имам едни съмнения че се управлява по CAN зашото има една шепа електроника на самия механизъм, но съм сигурен че "мотора" му се управялва с ШИМ. Пък и не знам с какво си го мерил - имай в предвид че ако мериш с китайски уред за 8 лева едва ли ще измериш нещо коректно. Варианта е true RMS уред или осцилоскоп. А и трябва да мериш с работещ ЕГР - в смисъл всичко да си е вързано - вакуум, соленоид и клапана да е изправен. Ако нещо е разкачено е възможно еку-то да подава 100% запълване с цел да си отвори клапана дето го няма.