Опел Клуб България

Кой знае какво съм мерил преди, сега си поиграх пак. На празен ход дава 0.3 волта, на 1500 оборота 3,5-4 волта, на 3000 оборота пак дава 0.3 волта. Като вържа опкома, ще видя и какво "вижда"компа на тия обороти като количество въздух.

Гледал съм как се държи електрическия - като се запали отваря на около 70-80%. Като стопли отива на около 50%. При форсиране затваря и когато оборотите почнат да падат пак отваря и прави някви сложни движения докато се стабилизира мотора на 800. В режим на каране с леко подадена газ не знам кво прави, ама прави нещо. Сега - баща ми има два счупени - единия миналата седмица го пръскахме с някви говна и засега не му е създавал грижи, ама пак ще се обади. Другия обаче вече е разглобен и надеждите да се ремонтира май са сериозни. Като има резултат ще пиша :)

Сега го гледах на място, какво дава дебимера на компа. На празен ход мени около 400 мг, на 1500 оборота дава 270-280, след това скача на около 500, после пак държи около 270-280 и пак скача. В общи линии това се случва, пада и скача с около 200 единици на тия обороти, при високи обороти, много малко пада.

Еми това имах предвид. Ако може и да следиш какво се подава и към ЕГР-а и да записваш ще е най-добре. Аз мога да избачкам някво компютърче дето да свали таблица на зависимостите в движение, ама ще е чак след Август месец, че сега имам други задачки. Обаче въпреки всичко за мен лично ще е безсмислено упражнение, тъй като вероятно ще ги ремонтираме и двата клапана дето ги имаме. И то така ще ги ремонтираме че повече няма да дефектират. Пък за вакуумните просто не си заслужава - при положение че ги има на достатъчно ниска цена...

здравейте ... да попитам някой правил ли е тази интервенция със софтуерно изолиран ЕГР :)) иии колко пари струва ??? питам понеже тук във варна ми казва 300 лева в TLC racing .... иии ми се струва че е прекалено ... при положение че има хора които ремапват ЕКУ-то за 300-400 лева :)

Ами на мене ми казаха че е рисковано. Може после да ти се наложи и ново еку за незнайна цифра. Доколкото схванах се сменя целия фърмуеър на еку-то а тази интервенция отнемала 30-40 минути. Имало случаи да забие по средата и се сдобиваш с един много красив паметник на електронната индустрия. Твоя ЕГР е вакуумен - по добре си го смени - по евтин е и от двата варианта фърмуеър/ново еку...
Мнението беше редактирано от cekins: 22 април 2013 - 10:01

Другото което по открих е че МАП сензора играе голяма роля в определяне на горивото, а дебитомера има роля повече за ЕГР-а. Тоест на базата на чистия въздух вкарва процента изгорели газове. По мап-а определя не само кога да отвори уест гейта но и горивото, което му е нужно да развърти турбината като гледа да го прави без да има черни обляци от зад. И другото което от крих е че тия мотори са направени да работят ня бедна смес.

амиии има доста колеги тук които са направили тази интервенция .... чип + изолиране на тая егр фашкия .. и нямат пробле ьми ... но колегата долу може да излезе прав.. след тази процедура колата може да запуши доста... а моята астричка не пуши като я настъпя ... само бяло без черни облаци от сажди ... във връзка с това... карам на приятелка Астра Х 1.7цдти ... тя е с електрически егр.. иии не мога да ви опиша какво нещо се вижа в огледалото като и дадеш стъпка ;)) НЕОПИСУЕМ ЧЕРЕН ОБЛАК :)))) май се радвам че със с вакуум клапан :–)) хихи

Колата не пуши. И мисля че модификацията си е наред. Няма проблеми с бедна смес както при бензина. По от това което изнамерих по множество форуми основната роля на дебитомера е ЕГР клапана, кога и с колко да работи. Не мисля че ще се появят такива проблеми с бедна смес. Колата има по добър респонс на ниските, няма натрупване на гадната черна смес в колектора поради липса на сажди и дори количество сажди намалява когато ЕГР-а е изолиран. Има по високи нива на NOx. Именно това е идеята на ЕГР-а, по ниска температура на горенето в цилиндъра с което се намалява отделянето на NOx. Карам с изолиран ЕГР доста време и не мисля да го връщам.

карам ве4е 40000 без егр .и съм доволен много не пуши даже е и 4ипосана хар4и малко пове4е нафта ама нали върви.

Моята след като я чипнах ми смъкна разхода. Преди с 10лв нафта правех 40км градско и светваше лампата сега съм направил 50 и още не е светнала. Същото така съм и с изолиран ЕГР повече от 4000км.

 s.karpachev, на 22 април 2013 - 21:25, каза:

82 кончета ли е твоята .. ? иии ЕГР как го изолира по този начин с релета и т.н ? или през еку-то :)

Да 82кс. и съм го изолирал с релето.

Колеги и аз го направих като схемата на първа страница,но сега като отпусна газта, но колата е на скорост чека започва да мига.Иначе колата няма дерт с труго,а преди та направя тази схема колата на 3000об. светва чека и влиза в авариен режим.След мигането както е на скорост подавам газ лампата не свети и колата си върви.Дали неиска още диоди,или незнам.Моля за помощ.

Здравейте колеги,и аз реших да го изолирам ш..ния ЕГР. Запоих диода на релето (за 88 и 30)със чертичката кум 30.След това трябва да прекъсна двата кабела на куплунга на ЕГР-то,да запоя 2 други кабела които отииват суответно в 85 и 86 на релето.До тук предполагам е ОК? Не разбирам само 1,синият кабел като бъде пркуснат трябва само да се изолира,или да се пускат кабели кум релето?

Благодаря ви.

 VOLTRON, на 19 май 2013 - 12:57, каза:

кабели към релето на които се запоява диода колега - т.е както си ги запоил на 88 и 30 на релето трябва от 88 и 30 да пуснеш два кабела към синия кабел на дебитомера - да прекъснеш кабела и двата края от релето да вържеш за синия.
към куплунга за егр не трябва да прекъсваш а да дублираш кабелите, като буксата му трябва да си е включена към клапанчето, но да няма вакум към егр.
дано си ме разбрал

 ivo123, на 19 май 2013 - 14:14, каза:

Да колега IVO123,разбрах те напълно.Благодаря на теб и на всички които споделят знанията си.
ЕГР-а го затапвам,примерно с рапида,а тръбичката с вакума която отива към него....просто я оставям да си виси така ли?

Махаш тройника преди соленоидите за вихровите клапи и за ЕГР. Там захранваш с вакум само соленоида на вихровите клапи с вакум и маркуча за егр-а и тройника си ги прибираш.

Колеги,отчаях се.Всичко свързах както трябва и ефект няма,дори е по-зле.
Както писах по-горе,запоих диода за релето(30 и 88) Прекъснах петиа(син)кабел,от двата му края пуснах два кабела съответно към 30 и 88.
Дублирах двата кабела от буксата на ЕГР-а,и съответно ги закачих за 85 и 86(без значение кой къде)
Петото краче на релето остава свободно,нали така?
Изкарах тройника от ЕГР-а и захраних само другия клапан сус вакум.
ЕГР-а е изцяло изолиран
По този начин колата работи без турбо,натискам педала и никакво ускорение.Чека НЕ свети,но и няма мощност.
Махнах релето,и върнах всичко по старо му.Над 1800 оборота почва да се набира и турбото работи.
Има ли значение дебелината на кабелите? Аз сложих 2,5 кв,стуват ми се доста по дебели.Възможно ли е проблема да е от там?

Благодаря Ви.

Здравейте колеги.Прочетох цялата тема,но не видях как става свързването на релето с диода за X20DTL мотора.Моят дебитомер е с 4 кабела,а този за който е дадена схемата е с 5 кабела.Можете ли да обясните как се свързват нещата там?Благодаря предварително.